Всем привет! Продолжаем эксперименты с 3G/4G модемом, удалённость от базовых станций этого устройства, и как следствие слабый сигнал сети, самая распространенная проблема с которой сталкиваются пользователи. Но усилить сигнал в большинстве случаев, как показала практика, можно, сегодня мы рассмотрим ещё один способ, усиление 3 G с помощью рефлектора от антенны. Как оказалось, этот метод оказался весьма эффективным, принцип тот же что и при использовании для этих целей спутниковой антенны, волны отражаются и фокусируются в одной точке. работает аналогично.

Собрать такую антенну не сложно, основной её частью является параболический рефлектор от MMDS антенны. Рефлекторы бывают разных размеров, от размера зависит коэффициент усиления. Рефлектор можно приобрести отдельно в специализированых радиомагазинах, или снять его с какой-нибудь старой не нужной MMDS антенны. Рефлектор имеет специальные хомуты для крепления его к кронштейну, а можно как я установить антенну прямо на дереве, откуда в моём случае был отличный приём.

USB модем размещается в фокусе параболы при помощи держателя, который я изготовил своими руками из отрезка металлопластиковой трубы, на фото видно конструкцию держателя и способ крепления модема. Самое главное при сборке такой антенны, это вычислить фокусное расстояние, именно на этом расстоянии фиксируется модем. Фокусное расстояние обычно указывают в паспорте к рефлектору, если паспорта нет, его не сложно рассчитать по формуле: F=D 2 /16h, где:

  • F – фокусное расстояние;
  • D – диаметр рефлектора;
  • h – глубина параболы

Хорошо, если при изготовлении антенны вы заложите в неё возможность менять фокусное расстояние экспериментально. Как показала практика, в некоторых случаях, не смотря на расчёты, иногда, фокус приходится подстраивать вручную непосредственно во время настройки антенны.

Соединяется модем с компьютером с помощью качественного USB удлинителя, который можно купить в магазине, можно сочленить два таких шнурка. На значительном расстоянии советую использовать , его не сложно изготовить самому.

Настройка такой 3G антенны выполняется путём точной ориентации на Базовую Станцию (вышку) мобильного оператора, который предоставляет вам доступ к сети. Во время настройки необходимо добиться максимальных значений сигнала, параметры удобно наблюдать с помощью специальных , самая распространённая программа для этих целей .

Как всегда на все вопросы постараюсь ответить в комментариях, либо на форуме. Всем пока, и качественной вам связи!

Мы неоднократно говорили о важности светоотражателя, который бывает крайне необходим при фотосъемке в яркую солнечную погоду. В интернет магазинах можно найти большое разнообразие всевозможных отражателей, цена на которые порой достигает 30-40 долларов за комплект из 3-5 единиц. Платить такие деньги за блестящую пластинку захочет далеко не каждый фотограф. Тем более, если внимательно изучить конструкцию отражателя, становится ясно, что сделать его своими силами совсем несложно. Создание отражателя своими руками даст вам возможность сделать аксессуар, соответствующий всем вашим предпочтениям – вы можете выбрать его цвет, форму, размер и жесткость.

Что понадобится для создания отражателя своими руками:

  • Кусок фанеры или эластичного пенократона, размером 60 на 90 см. Приобрести и тот, и другой материал можно в строительном магазине;
  • Острые ножницы;
  • Строительная фольга или фольгированный утеплитель;
  • Изолента или скотч.

Прежде всего, возьмите лист пенокартона и положите его на фольгу или фольгированный утеплитель, обрежьте по краям, так что бы остался припуск на 2-3 см. Приклейте фольгу к основе с помощью скотча или изоленты. Использовать изоленту будет намного удобнее, так как она мягче, чем обычный скотч. Не стоит проклеивать фольгу полностью, иначе при изгибах отражателя она может порваться.

Отражатели, сделанные на основе обычной серебристой фольги, придадут изображениям холодноватый оттенок. При необходимости и по возможности, можно взять за основу золотистую фольгу, она добавит фотографиям больше теплых оттенков. Вместо фольги можно использовать плотную трикотажную белую ткань. Белые отражатели обеспечивают наиболее нейтральный результат, существенным образом не влияя на цветовую палитру фотографии.

Креативный отражатель своими руками

Для создания необычных эффектов с помощью отражателя можно использовать не обычную ровную фольгу, а рифленую, для этого её необходимо предварительно скомкать, а потом аккуратно развернуть, на мессе изгибов фольги солнечные лучи будут особенно насыщенными. Такие креативные отражатели придадут снимкам модный неожиданный эффект.

Была поставлена цель — сделать Интернет в деревне, а это 1400 метров непрямой видимости (панельный дом, частные строения и их металлические крыши (5-10 штук) и кусты). Всю зиму я искал схемы антенн, приценивался к роутерам и коаксиальным кабелям (которые стоят 150руб за метр). Из расчетов получалось, что на это все уйдет довольно большая сумма. И главная проблема была с покупкой коннекторов и кабеля.

Готовое решение меня не устраивало так же из за цены.

  1. Роутер — ~ 2т.р.
  2. Антенна — ~ от 3т.р.
  3. Кабель — мин 6 метров ~ 1т.р.

В итоге на одну точку уходит минимум 6т.р. Без учета коннекторов и переходников с креплениями.

Потом я случайно наткнулся на TP-Link, который как ни странно ни разу не видел! Хотя опыт с Wi-Fi сетями капает с 2008 года.
Но и там цены хоть и дешевле, но все равно кусающиеся.

  1. Роутер — ~ от 1т.р. (150Мбит!)
  2. Антенна — ~ от 1т.р. (типа TL-ANT2409 или TL-ANT2424B)
  3. Кабель — ~ от 400руб (типа TL-ANT24EC6N или TL-ANT24EC5S)

В итоге на одну точку выходит от 2.5т.р. Так же без учета коннекторов и переходников с креплениями.

Но самая главная проблема — собрать это все. Тогда я и заметил TL-WA5210G

Преимущества данного устройства:

  1. Цена! Устройство данного типа дешевле вы не найдете.
  2. 12 Дб антенна.
  3. Мощность передатчика 27 dBm (500мВт).
  4. PoE питание (питание и сеть по одному кабелю).
  5. Грозозащита
  6. Рабочая температура (в мороз будет работать).
  7. Разъем для подключения более мощных антенн.
  8. Легкость настройки и установки.

Вот 8 главных преимуществ данного устройства. А из недостатков — только отсутствие альтернативной прошивки и русской инструкции.

Самой главной проблемой оказалось купить данный девайс. Ни в одном Интернет магазине не было в наличии, обзвонил все — говорили будет в конце апреля, и что их раскупают в первый день привоза. Пришлось брать на заказ и ждать около месяца. Купил я в ediscom.ru , хороший магазин, не смотря на кривое оформление =)Да и выбор пал на него, потому что он находится в 15мин от Дмитровской платформы, где нет турникетов =) и ехать без пересадок.
Мне позвонили в положенный день как товар появился. На следующее утро я его забрал, а на следующий день купили там же еще два устройства. Коробки слишком большие, только одна влезла в сумку.

По приезду домой я начал сразу настраивать:

Выставляем на компьютере —

  • IP — 192.168.1.2
  • Маска — 255.255.255.0

Подключаем устройство к компьютеру (не перепутайте что куда подключается) от LAN — в компьютер, от POE в устройство.

Страница веб-панели: http://192.168.1.254
Username: admin
Password: admin

Не забудьте потом сменить логин и пароль от устройства.

Для начала настроим первую точку для передачи:

  1. Заходим http://192.168.1.254/
  2. Устанавливаем AP: Access Point
  3. Сохраняем
  4. Открываем вкладку Wireless -> Basic Setting
  5. Устанавливаем SSID: (Например MyWiFiTest)
  6. Устанавливаем регион
  7. Устанавливаем канал Channel:
  8. Устанавливаем мощность Power: (не спалите себе мозги)
  9. Сохраняем
  10. Открываем Wireless -> Wireless Mode
  11. Ставим галку на Enable SSID Broadcast (прячем SSID сети)
  12. Сохраняемся
  13. Открываем Wireless -> Security Setting
  14. Ставим WPA-PSK/WPA2-PSK
  15. Выбираем метод шифрования и парольную фразу (например WPA2-PSK, AES, пароль: GJHrfjYRT7yFRUETYDfURFtgyHJDEjH
  16. Сохраняемся

Точка доступа настроена!

Настраиваем вторую точку для приема:

  1. Заходим http://192.168.1.254/
  2. Вводим логин/пароль — admin/admin
  3. Открываем вкладку Operation Mode
  4. Устанавливаем AP Client Router: WISP Client Router
  5. Сохраняем
  6. Открываем вкладку Wireless -> Basic Setting
  7. Устанавливаем SSID: (Например MyWiFiTest)
  8. Устанавливаем регион
  9. Устанавливаем канал Channel: (предварительно просканируйте и найдите менее загруженный)
  10. Устанавливаем мощность Power: (не спалите себе мозги)
  11. Сохраняем
  12. Открываем Wireless -> Wireless Mode
  13. Устанавливаем Client -> SSID: MyWiFiTest
  14. Сохраняемся
  15. Открываем Wireless -> Security Setting
  16. Ставим WPA-PSK/WPA2-PSK
  17. Выбираем метод шифрования и парольную фразу, как стоит в передающем устройстве. (Например WPA2-PSK, AES, пароль: GJHrfjYRT7yFRUETYDfURFtgyHJDEjH
  18. Сохраняемся

Приступим к тестированию

После сохранения, на принимающей точке загорится шкала приема.
Поздравляю! Вы соединили точки между собой мостом. Отметьте где точка доступа, а где приемник.

В моем случае без использования решетки я находил 4 точки:

ID Signal
1) 18 dB
2) 16 dB
3) 5 dB
4) 3 dB

Сканирование я делал, когда не было листвы, причем точка находилась на чердаке. На улицу не выносилась.

За тем в Митино, прямо на выходе был куплен рефлектор «Bester MMDS-27» за 500руб (облезла краска и по этому имел не товарный вид).
Попыхтя со сваркой 3 часа, было сделано крепление для точки на рефлекторе. Фокусное расстояние — 410мм, была сделана раздвижная конструкция из двух квадратных балок, которые свободно входили друг в друга и прижимались болтом.
В проем на чердак конструкция не пролезала, и пришлось подымать на веревке через окно.

После установки на чердаке, я просканировал сеть — точек не увеличилось, но их сигнал стал намного лучше!

1) 22 dB
2) 23 dB
3) 12 dB
4) 6 dB

Это в 2-3 раза лучше, чем было. И это с учетом листвы!

Так же я побаловался с решеткой — поднес телефон, и о чудо! он поймал 3G причем 4 деления из 7. Если направить антенну в нужное направление, то прием будет лучше. Так же я поднес свой нетбук — начали виднеться 3 точки, причем без решетки виднелись только две с очень слабым сигналом. С TP-LINK TL-WN722NC я поймал 4 точки с почти таким же уровнем сигнала, как и ловил точкой.

В заключение:

Точка доступа была установлена на 5 этаже, расстояние 1400м, +/- 100м. Насчитано 10 частных домов, над тремя сигнал проходит без преград. Дальше железные крыши 3х домов и 2 дома насквозь. А так же на пути точки доступа стоит панельный дом. Сигнал показывает 5-8дб.

Принимающее устройство установлено на чердаке, и наружу выноситься не будет.

Далее для тестов точка доступа была перенесена на тот панельный дом, который преграждает, но уже на 3 этаж — а это преграждающие деревья, 10 частных домов помех. Уровень сигнала в данном случае был не больше 6дб.

В планах вынести точку доступа на крышу, чтобы не было никаких преград.

Бюджет составил:

  • 4.4т.р. за две точки TL-WA5210G
  • 500руб. один рефлектор Bester MMDS-27
  • 240руб обжимной инструмент «Клещи»
  • 240руб пакет фурнитур(RJ-45 коннекторы) 100шт.
  • 1100руб бухта сетевого кабеля 305м
  • 400руб за квадратные полые балки

В итоге ~ 7т.р. за две точки . И это с учетом всех креплений, усиления сигнала рефлектором, купленного инструмента и дополнительного материала, а так же 305м витой пары. Для сравнения с предыдущими вариантами:

  1. Точка доступа — 2.2т.р.
  2. 10м дополнительного кабеля — 100руб

В итоге получаем 2.3т.р. за одну точку без учета коннекторов, и переходников с креплениями. Что намного дешевле первого варианта, и практичней второго.

На заметку сомневающимся:

  • Направленные друг на друга две точки доступа пробивают 200м, 2 поезда — один с бочкой, другой с вагоном. А так же движущийся электропоезд. Уровень сигнала остается на уровне 27-33Дб, а это стабильно 3 деления на приборе.
  • 27Дб показывает на расстоянии 900м непрямой видимости, загораживают одиночные деревья и крыша параллельно стоящего дома.
  • Третью точку на прием я настраивал дома. Точка доступа стоит по другую сторону соседнего дома, до которого 150м, при этом прием показывало одно деление.
  • Аптайм другой пары точек уже две недели, за это время они пережили три дня грозы.

Нашел хороший мануал по настройке — http://www.technotrade.com.ua/Articles/how_to_connect_tl-wa5210g_to_AP.php

На время зимы я снял точки. За это время успел их угрохать… Правда по своей вине. Купил новые.

Так же сегодня нашел калькулятор расстояния и оборудования — http://www.tp-linkru.com/support/calculator/

Купил новое оборудование, это ушло на продажу.

Тем, кто купил модем и принимает очень слабый сигнал базовой станции посвящается данная статья, в которой мы расскажем ка изготовить антенну для улучшения приема сигнала yota из доступных материалов.

В специализированных магазинах продаются направленные антенны для улучшения приема сигнала от базовой станции. Стоимость экземпляров с хорошим усилением переваливает за 130$. У данного варианта имеется еще один огромный минус – для подключения такой антенны необходимо разобрать модем (снять верхнюю крышечку). После таких манипуляций можно с легкостью потерять гарантию.

Мы же постараемся изготовить несколько антенн, часть которых будет изготовлена из подручных материалов. Итак, нам понадобится:
1. компакт диск
2. дуршлаг (без шуток)
3. параболическая MMDS решетка
4. спутниковая параболическая тарелка

Основа нашей системы заключается в расположении модема в центре отражающего радиоволны устройства. Причем модем должен находится не просто в центре, а именно в фокусе. При использовании в качестве отражателя подручных средств, фокусное расстояние придется находить экспериментально, отодвигая или приближая модем к основанию отражателя.

Для сохранения целостности корпуса модема и соответственно гарантии мы будем использовать USB удлинитель (3-5 метра). Можно нарастить удлинитель самому, но надо использовать качественный кабель, изготовленный из меди и состоящий из плотной экранирующей оплетки.

И так, приступаем:

Антенна №1 – из компакт диска.
Расположим модем на зеркальной поверхности ненужного компакт диска на удалении от поверхности равное величине спичечного коробка.

Антенна №2 – из дуршлага.


Во внутрь дуршлага поместим модем на расстояние спичечного коробка. Крепление антенны облегчается наличием ручки дуршлага.

Антенна №3 – из MMDS решетки.

MMDS решетка представляет собой овальную решетку, выполненную из металлических прутьев. Обладает огромным плюсом в виде малой парусности. Чем больше размер решетки – тем больше ее усиление. В чистом виде стоит в районе 13-24 $, в зависимости от размера. Крепление модема производится на вставленную одну пластиковую трубу меньшего диаметра в другую.

Трубы обычные, водопроводные. Такая конструкция позволяет регулировать фокусное расстояние. Для предотвращения натяжения подходящего USB кабеля сделаем зацеп из канцелярской скрепки и прицепим ее на край решетки. В качестве подставки идеально подходит стойка напольного вентилятора.

Антенна №4 – из спутниковой параболической антенны.
Обычная спутниковая парабола, которая применяется для приема спутникового телевидения. Обладает повышенной парусностью, что накладывает повышенные требования к креплению антенны. Хорошее усиление. Стоимость 30-35$ в месте с креплением облучателя. Модем крепится на месте конвертера.

Результаты тестирования.
По проведенному испытанию с антенной №1, выполненной из компакт диска, прирост сигнала составил 1 дб. Скорость загрузки осталась без значительного увеличения, немного поднялась скорость исходящего траффика. Объясняется это сужением направленности.
Прирост сигнала с использованием дуршлага составил 5-7 дб.

Скорость возросла примерно в половину. При использовании MMDS решетки удалось повысить сигнал до 10-12 дб.

Наблюдалось заметное увеличение скоростей в обоих направлениях. Появилась возможность выбора базовой станции, путем поворота антенны.

Использование в качестве антенны спутниковой тарелки показало самые высокие результаты приема – прирост сигнала 15 дб и скорость скачивания 8-10 мбит! Но, возникали трудности с размещением данной антенны в виду ее огромного размера и невозможности организации кругового поворота.

Выводы:
Судя по проведенным испытаниям стоит отдать предпочтение антенне, изготовленной из MMDS решетки. Сочетание легкости повторения, монтажа и возможности выбора базовых станций путем разворота в 360 градусов выводят данную антенну на первое место. Затраты по времени на изготовление не превышают 3-х часов. Рекомендуется для всех случаев плохого приема.

На втором месте находится антенна из спутниковой тарелки. Обладая отличным усилением, антенна тем не крайне сложна в монтаже. Трудно представить ее в комнате, а расположение на улице делает сложным перенастройку. Так же возрастают требования к влагозащищенности модема.

Рекомендуется для удаленных от базовой станции районов.
Третье место занимает легкая в повторении антенна из дуршлага. Скромные характеристики усиления компенсируются быстротой изготовления. Понадобиться всего 20 минут на то, что бы принести из кухни дуршлаг и спичечную коробку, и закрепить на всем этом модем. Рекомендуется в квартирах, которые не имеют прямой видимости на базовую станцию.

Последнее место занимает пародия на антенну в виде компакт диска. Практически отсутствует усиление. Крайне не рекомендуется к повторению.

P.S. После публикации этой статьи, нам подсказали ещё один способ:

Как это делается:

Лучший вариант, это современные зонты с «карбоновой» основой - не металлической, она не «переотражает» сигнал и куда более прочная чем металлическая. Снимаем ткань с зонта и очень аккуратно распарываем покрытие на сегменты-клинья (тканевое полотно зонта состоит из «треугольников») - вот вам и выкройка.

Помня о том, что ширина ячейки «сетки отражателя» должна быть в теории кратным длине волны или менее - а в нашем случае 2.44 Ггц, то я выбрал медную сетку с шириной ячейки 2 мм. Нарезав ножницами сетку по «выкройке» тупо примотал тонкой (медной же) проволочкой эти клинья к основе зонта… всё.

Ручку нужно с зонта, обрезать на половину трубку ручки - ибо фокус находился примерно в 25-35 см от нижней точки «рефлектора» - зачем же лишнее?

Направляем вправо-влево и вверх-вниз рефлектор, до тех пор пока не поймаем «наимощнейший сигнал»…

И ещё, если зонтик «стальной» - то и сетка должна быть железной, равно как и проволока которой вы будете прикручивать сегменты «полотна» рефлектора. Ведь медь плюс железо - образуют гальваническую пару (батарейку) - и это отрицательно скажется на приёме или передаче сигнала.

Если это устройство собираетесь «эксплуатировать» на открытом воздухе (балкон) - то штатив необходимо утяжелить… - я спасался 5 литровой бутылкой воды на верёвке, привязаной к верхнему «центру» штатива - с таким рассчётом, что бы бутыль с водой находилась как можно ниже к земле.