Радиоприемник

Ранее сделанный своими руками простой громкоговорящий радио приемник с низковольтным питанием 0,6-1,5 Вольта стоит без работы. Замолчала радиостанция «Маяк» на СВ диапазоне и приемник из-за своей низкой чувствительности днем никакие радиостанции не принимал. При модернизации китайского радиоприемника была обнаружена микросхема TA7642. В этой похожей на транзистор микросхеме размещен УВЧ, детектор и система АРУ. Установив в схему радио УНЧ на одном транзисторе получается высокочувствительный громкоговорящий радиоприемник прямого усиления с питанием от батареи 1,1-1,5 Вольта.

Как сделать простое радио своими руками


Схема радио специально упрощена для повторения начинающими радио конструкторами и настроена для длительной работы без выключения в энергосберегающем режиме. Рассмотрим работу схемы простого радиоприемника прямого усиления. Смотри фото.

Радио сигнал наведенный на магнитной антенне поступает на вход 2 микросхемы TA7642, где он усиливается, детектируется и подвергается автоматической регулировке усиления. Питание и съем низкочастотного сигнала осуществляется с вывода 3 микросхемы. Резистор 100 кОм между входом и выходом устанавливает режим работы микросхемы. Микросхема критична к поступающему напряжению. От напряжения питания зависит усиление УВЧ микросхемы, избирательность радиоприема по диапазону и эффективность работы АРУ. Питание ТА7642 организовано через резистор 470-510 Ом и переменный резистор номиналом 5-10 кОм. При помощи переменного резистора выбирается наилучший режим работы приемника по качеству приема, а также регулируется громкость. Сигнал низкой частоты с ТА7642 поступает через конденсатор емкостью 0,1 мкФ на базу n-p-n транзистора и усиливается. Резистор и конденсатор в цепи эмиттера и резистор 100 кОм между базой и коллектором устанавливают режим работы транзистора. Нагрузкой специально в данном варианте выбран выходной трансформатор от лампового телевизора или радиоприемника. Высокоомная первичная обмотка при сохранении приемлемого КПД резко снижает ток потребления приемника, который не превысит на максимальной громкости 2 мА. При отсутствии требований по экономичности можно включить в нагрузку громкоговоритель сопротивлением ~30 Ом, телефоны или громкоговоритель через согласующий трансформатор от транзисторного приемника. Громкоговоритель в приемнике установлен отдельно. Здесь будет работать правило, чем громкоговоритель больше, тем звук громче, для данной модели использована колонка из широкоформатного кинотеатра:). Питается приемник от одной пальчиковой батарейки 1,5 Вольта. Так как дачный радиоприемник будет эксплуатироваться вдали от мощных радиостанций, предусмотрено включение внешней антенны и заземления. Сигнал с антенны подается через дополнительную катушку намотанную на магнитной антенне.

Детали на плате

Пять выводов сплаты

Плата на шасси

Тыльная стенка

Корпус, все элементы колебательного контура и регулятор громкости взяты из ранее построенного радиоприемника. Подробности, размеры и шаблон шкалы смотрите . Ввиду простоты схемы печатная плата не разрабатывалась. Радио детали могут быть установлены своими руками навесным монтажом или спаяны на небольшом пятачке макетной платы.

Испытания показали, что приемник на удалении 200 км от ближайшей радиостанции с подключенной внешней антенной принимает днем 2-3 станции, а вечером до 10 и более радиостанций. Смотри видео. Содержание передач вечерних радиостанций стоит изготовления такого приемника.

Контурная катушка намотана на ферритовом стержне диаметром 8 мм и содержит 85 витков, антенная катушка содержит 5-8 витков.

Как указывалось выше, приемник может легко быть повторен начинающим радио конструктором.

Не спешите сразу покупать микросхему TA7642 или ее аналоги K484, ZN414. Автор нашел микросхему в радиоприемнике стоимостью 53 рубля))). Допускаю, что такую микросхему можно найти в каком нибудь сломанном радиоприемнике или плеере с АМ диапазоном.

Кроме прямого назначения приемник круглосуточно работает как имитатор присутствия людей в доме.

Детекторному радиоприемнику не страшны короткие замыкания между деталями или их неправильные подключения, поэтому с ним удобно проводить самые разнообразные эксперименты, позволяющие лучше познать принцип работы радиоприемного устройства и научиться самостоятельно настраивать его на нужные радиостанции.

Схема простейшего детекторного радиоприемника приведена на рис. Р-1. Катушка индуктивности L1 — один из главных элементов радиоприемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур, позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию. Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.


Этот сигнал подается далее на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода VD1, постоянного конденсатора С2 и головных телефонов BF1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции. Чтобы передача была слышна возможно громче, к приемнику нужно подключить хорошую наружную антенну (к гнезду XS1) и заземление (к гнезду XS2).

Для постройки приемника в первую очередь нужно приобрести подстроечный конденсатор С1 типа КПК-3 с выступами-лапками для крепления. В крайнем случае подойдет конденсатор КПК-2 без лапок, тогда его придется прикрепить к плате приемника через центральное отверстие винтом с гайкой.

В любом случае при вращении ротора конденсатора его емкость должна изменяться от 25 до 150 пФ. Эти пределы изменения на корпусе конденсатора обозначены так: 25/150. Конденсатор С2 — КСО-2 или другой, емкостью от 2000 до 4700 пФ. Диод можно взять любой из серии Д2 или Д9 (например, Д2А, Д2Б, Д9А, Д9Б, Д9В и т. д.). Головные телефоны должны быть высокоомные, например ТОН-1, ТОН-2. Если у Вас будут телефоны других типов, измерьте их сопротивление, подключив омметр к штырькам вилки,— оно должно быть не менее 3000 Ом. Иначе не удастся получить достаточной громкости звука. Возможно, капсюли окажутся высокоомными, но соединенными параллельно. Тогда для получения нужных результатов соедините капсюли последовательно.

Гнезда XS1 и XS2 могут быть как готовые (например, клеммы, зажимы), так и самодельные. В последнем случае удобно использовать гнезда обычной сетевой розетки. Для этого розетку разбирают, гнезда отвинчивают, отгибают их хвостовики и прикрепляют гнезда к панели приемника.


Разъем XI нетрудно изготовить из жести от консервной банки (рис. Р-2) и толстой фанеры или другого изоляционного материала. Из фанеры выпиливают планку и сверлят в ней два отверстия диаметром 4,5 мм, расстояние между их центрами должно быть 19 мм (под стандартную вилку головных телефонов). Для гнезд вырезают из жести заготовку, делают на ней ножницами надрезы и обжимают заготовку вокруг вилки. Получившийся цилиндр вставляют в отверстие планки, отгибают с помощью кернов (или толстых гвоздей) края цилиндра и расправляют отгибы молотком. Планку с гнездами прикрепляют к монтажной панели приемника винтом М3, но предварительно сверлят в панели напротив гнезд отверстия диаметром 7...8 мм и пропускают через них проводники, заранее припаянные к отгибам гнезд.

Катушку индуктивности (рис. Р-3) удобнее всего намотать на картонный каркас с параметрами: наружный диаметр 20 мм, длина 58... ...60 мм, толщина стенок 1...2 мм. При отсутствии готового каркаса можно склеить его из плотной бумаги. Вверху и внизу каркаса устанавливают контакты под выводы катушки. Для этого в каркасе прокалывают шилом по два отверстия и пропускают через них отрезки луженого медного провода. Кроме того, если каркас самодельный, нужно прикрепить к нему внизу две лапки из жести, которыми каркас будут крепить к панели приемника. Катушку наматывают медным проводом в эмалевой изоляции (марка провода ПЭ, ПЭЛ и ПЭВ) диаметром 0,15...0,25 мм. Начало провода припаивают к верхнему контакту каркаса. Для этого с конца провода на длине примерно 10... ...15 мм счищают изоляцию. Сделать это можно с помощью лезвия бритвы или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем провод облуживают и только после этого припаивают к контакту. Провода наматывают виток к витку, чтобы получилась сплошная намотка. Всего нужно уложить 135 витков. Конец провода подпаивают к нижнему контакту каркаса.

Итак, все детали подготовлены, можно размещать их на плате приемника (рис. Р-4). Саму плату выпилите из любого изоляционного материала (гетинакс, текстолит, фанера) толщиной не менее 1,5 мм. Размеры платы 70X125 мм. На плате предварительно расставьте катушку, подстроечный конденсатор, гнезда, разъем, пометьте точки их крепления и просверлите отверстия нужного диаметра. По углам платы сделайте отверстия диаметром 3 мм под стойки — пластмассовые колпачки от тюбиков зубной пасты.



В местах, показанных на чертеже точками, установите проволочные стойки-шпильки из луженой медной проволоки толщиной не менее 1 мм. Если среди Ваших запасов такой проволоки нет, возьмите медную проволоку в эмалевой изоляции, удалите изоляцию лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите проволоку мощным ом. Из этой проволоки нарежьте шпильки длиной 8...10 мм. Затем высверлите в плате отверстия, диаметром несколько меньшим толщины шпилек, и вставьте в них шпильки так, чтобы снизу и сверху платы они выступали примерно на одинаковую длину. Шпильки, конечно, должны сидеть в плате плотно, не выскакивая. В крайнем случае их можно слегка расплющить с обеих сторон платы плоскогубцами. В дальнейшем этим способом Вы будете изготавливать монтажные платы для всех собираемых конструкций.

Настало время зафиксировать детали на плате и соединить их между собой в соответствии со схемой. Поможет Вам в этом рис. Р-5. На нем изображен чертеж монтажной платы и схема соединений деталей. Они показывают взаимное расположение деталей на плате и соединение их выводов. Выводы диода и постоянного конденсатора предварительно изгибают, концы скручивают в кольцо и припаивают их к шпилькам. Контакты катушки соединяют со шпильками отрезками монтажного провода (можно использовать и одножильный медный провод). Входные гнезда соединяют со шпильками медным проводом. Гнезда разъема Х1 соединяют со шпильками, к которым подпаян конденсатор С2, снизу платы.

Настало время налаживания приемника. Включив в гнездо XS1 антенну, в гнездо XS2 заземление, а в розетку Х1 головные телефоны, медленно вращайте ротор подстро-ечного конденсатора. Его емкость изменяется от минимальной (25 пФ) до максимальной (150 пФ) при поворачивании ротора на половину оборота, то есть на 180°. Но, к сожалению, на корпусе конденсатора нет отметок начальной и конечной емкостей. Поэтому придется повернуть ротор на полный оборот и попытаться поймать хотя бы одну радиостанцию. Поскольку приемник рассчитан на работу в диапазоне средних волн примерно от 600 до 400 м, наиболее вероятная станция, которую можно услышать на большей территории нашей страны,— «Маяк» (547 м).

Если не удалось поймать ни одной радиостанции, попробуйте изменить диапазон настройки приемника. Наиболее просто это можно сделать с помощью ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной не менее 100 мм от магнитной антенны транзисторных радиоприемников. Медленно вводите его внутрь каркаса катушки (рис. Р-6). Приемник будет перестраиваться на более длинные волны, и Вы наверняка услышите работу местной радиостанции. Опустив стержень внутрь каркаса на возможную длину, плавно настраивайте приемник подстроенным конденсатором в новом диапазоне.



Возможно, станция хорошо будет слышна при неполном введении стержня. Тогда сделайте для стержня простейший фиксатор. Вырежьте из толстого картона полоску длиной немногим более диаметра каркаса и прорежьте в центре ее отверстие, в которое стержень должен войти с трением. Наложите полоску на каркас катушки и, придерживая ее рукой, перемещением стержня настройтесь на радиостанцию. Теперь стержень будет удерживаться в нужном положении полоской-фиксатором.

Введение стержня внутрь каркаса свидетельствует о том, что дпя приема хорошо слышимой в Вашей местности радиостанции катушка индуктивности должна иметь большее число витков. Задача, конечно, простая, и Вы легко справитесь с ней. Отпаяйте нижний вывод катушки от контакта, подсоедините к выводу конец такого же провода и домотайте 165 витков (теперь общее число витков катушки составит 300). Намотку надо производить виток к витку. Когда дойдете до конца каркаса, намотайте провод поверх уже имеющейся обмотки, но в обратном направлении — к верхнему контакту. Конец обмотки подключите к нижнему контакту.

Настройте конденсатором приемник на радиостанцию. Вращая ротор вкруговую, вы заметите, что станция слышна при двух положениях его, поскольку емкость конденсатора будет дважды изменять свое значение от максимального до минимального. Эту особенность конструкции конденсатора можно использовать для оценки правильности подбора числа витков катушки. Если обе настройки находятся на значительном расстоянии друг от друга, все в порядке. Когда Вы заметите, что обе настройки располагаются рядом друг с другом или практически сливаются в одну, значит, число витков катушки подобрано неточно.

Остается определить, в какую сторону изменить число витков катушки. Ответить на этот вопрос поможет ферритовый стержень. Введите его внутрь каркаса катушки настолько, чтобы громкость звука уменьшилась, а затем вращением ротора конденсатора попытайтесь добиться прежней громкости. Если это удалось сделать, значит, нужно увеличить число витков катушки на несколько десятков и вновь проверить настройку на радиостанцию. Если же при вращении ротора громкость еще более падает, придется отмотать несколько десятков витков. Так, отматывая или добавляя витки катушки, можно настроить приемник на любую хорошо слышимую в данной местности радиостанцию диапазона длинных или средних волн.

С собранным детекторным приемником можно проделать интересные эксперименты. Настроившись на радиостанцию, попробуйте включить между антенной и приемником постоянный конденсатор емкостью около 200 пФ (рис. Р-7, а). Вы заметите, что настройка приемника изменилась, и для получения прежней громкости придется повернуть ручку подстроечного конденсатора в сторону увеличения емкости.

А теперь подберите конденсаторы емкостью 150, 100, 51 пФ и подключите их в качестве дополнительного конденсатора. Нетрудно видеть, что в каждом случае приходится еще более увеличивать емкость подстроечного конденсатора. Отсюда можно сделать вывод, что при включении конденсатора между антенной и приемником настройка приемника изменяется в сторону меньших длин волн. Так, если раньше приемник был настроен, скажем, на волну 547 м, то при включении дополнительного конденсатора емкостью 200 пФ он окажется настроенным на волну 500 м, а с конденсатором 150 пФ — на волну 450 м. Этим свойством можно пользоваться для перестройки приемника без изменения числа витков катушки.

А вот для того чтобы приемник перестроить на более длинные волны, нужно параллельно подстроенному конденсатору подключить постоянный (рис. Р-7, 6). Чем больше его емкость, тем более длинноволновые радиостанции будет принимать приемник.

Громкость звучания детекторного приемника невелика, и каждому из Вас, конечно, хотелось бы увеличить ее. Один из способов — заменить катушку другой, лучшего качества. Дело в том, что громкость приемника во многом зависит от того, каким проводом намотана катушка. Чем толще провод, тем большую громкость удастся получить. Естественно, изменятся и размеры катушки — каркас для нее теперь должен быть диаметром 60... ...80 мм и длиной 120...150 мм (рис. Р-8). На каркас намотайте 150 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,6...0,7 мм. При намотке делайте отводы от 25, 50, 75-го витков, считая от нижнего по схеме («заземленного») вывода. Отводы выполните в виде петель, которые затем зачистите лезвием бритвы или шлифовальной шкуркой и облудите. К этим отводам подключите во время эксперимента «заземленный» вывод конденсатора С1 (рис. Р-9). Для этого подпаяйте к конденсатору проводник и припаивайте его к тому или иному отводу. Можно поступить и иначе: под к концу проводника зажим «крокодил» и подключить его к выводам. Чем меньшее число витков окажется включенным между антенной и проводником (или зажимом «крокодил»), тем более короткие волны будет принимать детекторный приемник. Естественно, на время эксперимента старую катушку приемника придется отключить и подключить вместо нее новую. Сама же катушка может находиться на столе рядом с платой приемника. Настройка на радиостанцию в этом случае производится подстроечным конденсатором — сначала при полном включении катушки, а затем после каждого переключения отвода. Не забывайте о ферритовом стержне: введя его внутрь каркаса, можете добиться более плавной настройки на радиостанцию.



Собрав первый детекторный приемник и проведя с ним эксперименты, Вы бегло познакомились с действием ферритового стержня. Изготовлен он из материала с очень высокими магнитными свойствами. Такой стержень можно встретить в любом малогабаритном транзисторном приемнике. Он позволяет значительно сократить размеры катушки индуктивности и в то же время получить катушку более высокого качества по сравнению с обычной (даже намотанной толстым проводом, как это было в последнем эксперименте с детекторным приемником), без стержня. Воспользовавшись ферритовым стержнем, можно построить миниатюрный детекторный приемник, позволяющий принимать несколько вещательных радиостанций (естественно, с хорошей наружной антенной и заземлением).

Схема детекторного приемника-малютки приведена на рис. Р-10. Она похожа на схему предыдущего приемника, за исключением двух деталей: катушки индуктивности и конденсатора С1. Рядом с условным обозначением катушки появилась прямая линия, проведенная вдоль ее витков. Так обозначают ферри-товый стержень, на котором намотаны витки катушки. Что же касается конденсатора, то он переменной емкости, хотя можно использовать и подстроечный.

Для постройки этого приемника прежде всего приобретите малогабаритный переменный конденсатор. Это может быть, например, конденсатор КП-180, максимальная емкость которого равна 180 пФ, а минимальная — 5 пФ. Конденсатор С2 возьмите типа ПМ-1, К40П-2, КСО-2 или другой, емкостью от 2000 до 6800 пФ. Диод такой же, как и в предыдущем приемнике.

Катушку индуктивности намотайте на отрезке ферритового стержня длиной около 35 мм. В продаже стержня такой длины нет, поэтому придется взять длинный стержень и отломить от него нужный отрезок. Делают это так. Обертывают стержень материей и зажимают его в тисках так, чтобы поверх выступала часть стержня нужной длины. Достаточно теперь резкого удара молотком по выступающей части, и она отломится. Острые края стержня в месте скола стачивают напильником.

Обмотку (она занимает на стержне около 20 мм) намотайте проводом марки ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,1 7...0,2 мм. Всего нужно уложить 100 витков. Начало обмотки закрепите на стержне клеем или несколькими витками провода, уложенными поверх первого витка. Сначала наматывайте виток к витку на указанной длине, а затем продолжайте намотку поверх витков первого слоя, но укладывайте витки возможно ровнее и плотнее друг к другу. Конец обмотки можно закрепить также клеем или небольшим кусочком лейкопластыря.

Следующий этап — изготовление платы. Вырежьте ее из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала. Как и в предыдущем приемнике, установите на плате монтажные шпильки — их должно быть четыре. Стержень катушки закрепите на плате между двух скобок, изготовленных из толстой проволоки. Переменный конденсатор прикрепите к плате двумя винтами, пропущенными через отверстия в плате снизу.

Детали припаяйте к шпилькам, как показано на рис. Р-11.

Чтобы приемник имел законченный вид, подумайте об изготовлении его корпуса. Это может быть, например, шкатулка размерами 45X60X20 мм, склеенная из тонкого оргстекла или фанеры. Основание шкатулки лучше сделать съемным в виде крышки, тогда легко будет вставить внутрь шкатулки плату и соединить ее с гнездами и разъемом (эти детали установите на боковых стенках шкатулки). Соединительные проводники в этом случае возьмите такой же толщины, что и шпильки,— это избавит от необходимости крепить плату к корпусу.

Установите плату так, чтобы ось переменного конденсатора прошла через отверстие в верхней стенке корпуса. На оси закрепите ручку настройки (она входит в комплект конденсатора КП-180) винтом с потайной головкой.

Приемник налаживания не требует и готов к работе сразу после подключения антенны, заземления и головных телефонов. Хотя с приведенными данными катушки приемник работает в диапазоне средних волн (500...300 м), его нетрудно перестроить на длинноволновый диапазон. Для этого намотайте на стержень феррита (на длине 20 мм) 250...300 витков провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,1 7...0,2 мм.


Б.С. Иванов. Энциклопедия начинающего радиолюбителя

Для приёма местной радиостанции можно собрать простой детекторный приёмник. А при использовании небольшой радиодетали - транзистора можно усиливать сигнал в десятки и сотни раз. Потребляет же транзистор совсем немного энергии и способен работать даже при напряжении около 1 В!

Схема радиоприёмника

Схема описываемого ниже приемника содержит всего один транзистор (см.рис.). Все дело в том, что головные телефоны стоят в цепи коллектора. В таком режиме транзистор обеспечивает большее усиление сигнала.

На общем ферритовом стержне размещены две катушки индуктивности - контурная L1 (с переменным конденсатором С1 она составляет уже известный колебательный контур) и катушка связи L2. Число витков катушки связи значительно меньше, чем у контурной, и на транзистор поступает лишь часть принятого сигнала. Сделано это для того, чтобы транзистор не влиял на колебательный контур и тем самым не изменял его настройки.

Итак, с катушки связи сигнал поступает на базу транзистора через конденсатор С2. Здесь он детек­тируется, то есть из него выделяется сигнал звуковой частоты, который затем усиливается транзистором и поступает на головные телефоны.

Смещение на базу транзистора подается через резистор R1. На схеме у буквенного обозначения резистора вы видите «звездочку». Она показывает, что этот резистор, возможно, придется подбирать (то есть уточнять его сопротивление) при налаживании приемника. Об этом будет сказано позже.

Монтаж приёмника

Катушки намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40 - 50 мм. Катушка L1 содержит 80 витков, a L2 - 20 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 - 0,2 мм. Расстояние между обмотками около 5 мм, намотка - виток к витку.

Часть деталей приемника смонтируйте на плате (см.рис.) из изоляционного материала, которая напоминает плату детекторного приемника. После монтажа проверьте правильность всех соединений и только после этого подключите к стойкам платы источник питания, головные телефоны, антенну и заземление (см.рис.). Выключателем подайте питание на приемник (в головных телефонах при этом должен раздаться щелчок) и сразу же измерьте напряжение между эмиттером и коллектором транзистора - к эмиттерной цепи подключите плюсовой щуп вольтметра, а к коллекторной - ми­нусовой.

Настройка приёмника

Стрелка вольтметра должна показать напряжение около 4,5 В. Если оно значительно отличается (более чем на 20%) от указанного, подберите резистор R1 - установите вместо него другой (с меньшим или большим сопротивлением).

Узнать, какой именно резистор нужен, нетрудно. При меньшем измеренном напряжении нужно поставить резистор с большим по сравнению с указанным по схеме сопротивлением (например, 390 кОм, 430 кОм, 470 кОм и т.д.) Наоборот, если измеренное напряжение превышает заданное, сопротивление резистора следует уменьшить (установить резистор сопротивлением 300 кОм, 270 кОм, 240 кОм). Можно поступить иначе (см.рис.) - включить вместо резистора R1 два последовательно соединенных резистора: постоянный сопротивлением около 100 кОм и переменный (любого типа, например СП-1, СПО-0,5) сопротивлением -4 МОм. Перемещая движок переменного резистора, добейтесь нужного напряжения, измерьте получившееся общее сопротивление (цепочку при этом надо отпаять от платы) и установите на плату постоянный резистор примерно с таким же сопротивлением. На практике такую подстройку приходится делать редко, поскольку оговорен требуемый коэффициент передачи тока транзистора (60 - 100), и при использовании транзистора с таким параметром указанный на схеме резистор смещения обеспечивает нужный режим его работы. Все сказанное справедливо, конечно, лишь при использовании свежей батареи. Поэтому измерьте ее напряжение при подключенном приемнике (иначе говоря, под нагрузкой) - оно не должно быть ниже 8,5 В, иначе батарею придется заменить.

После проверки и установки напряжения на коллекторе дотроньтесь пинцетом (или просто пальцем) до вывода базы транзистора. В телефонах должен раздаться слабый гул - фон переменного тока. Если до базы не дотрагиваться, в телефонах должен прослушиваться слабый шум, свидетель­ствующий о нормальной работе транзистора.

Вот теперь можно проверить, сколько радиостанций и с какой громкостью принимает смонтированная вами самоделка. Если заметите, что звук в телефонах искажается, отмотайте один-два витка от катушки связи L2. Если громкость звучания будет чрезмерной, включите между наружной антенной и антенным гнездом приемника постоянный конденсатор небольшой емкости (10 - 15 пФ). Изменить рабочий диапазон приемника в любом случае можно теми же средствами, что и для предыдущей конструкции.

Плату и детали, не уместившиеся на ней (гнезда, разъем, выключатель и батарею), укрепите в корпусе, который конструктивно может быть таким же, что и для детекторного приемника. Проводники питания можно припаять непосредственно к выводам батареи или использовать для подключения батареи к приемнику разъем-колодку от пришедшей в негодность «Кроны».

Б.С.Иванов, Электронные самоделки.


П О П У Л Я Р Н О Е:

    У кого без дела стоит старый сломанный телевизор, тому может пригодится эта статья. В телевизорах обычно устанавливают широкополосные динамики от 3 до 10 Вт. Вот из них мы сегодня и будем делать небольшие акустические системы — сателлиты. Сателлит (англ. satelitte) - это колонка небольших размеров (до 20 см в высоту), проигрывающая средние и высокие частоты.

Несмотря на обилие всевозможных мобильных гаджетов, более крупной техники, многие с интересом и неподдельным увлечением стремятся что-то мастерить своими руками. И это не удивительно, ведь только новые знания, труд и смекалка заставляют нас жить и быть в постоянном пути к саморазвитию. Эта статья посвящается тем, кто увлечен электроникой и техникой. Поговорим о том, как сделать радиоприемник самостоятельно. Речь пойдет о раритетной модели “Комсомолец”, популярной в советское время.

Что надо подготовить для работы?

Чтобы сделать радиоприемник своими руками, надо найти:

  • Обычная катушка из-под ниток.
  • Провод обмоточный ПЭЛ.
  • Волноуловитель (Д2, Д9).
  • Головные электромагнитные телефоны.
  • Конденсаторы с постоянным значением емкости.
  • Зажимы с гнездами штепсельного типа.

Теперь непосредственно порядок действий, как сделать радиоприемник своими руками.

Каркасная основа:

  1. В качестве каркасной основы используем катушку-основу от ниток.
  2. Намотайте на катушку обмоточный проводник (450 витков), делая отводы каждые 80 витков.
  3. Отводы делайте скручиванием проволоки петлями.
  4. Выполните зачистку отводов и концов подготовленной катушки.

Важно! Проводя много времени на даче в летний сезон, не хочется вовсе отрекаться от цивилизации. Чтобы быть в курсе последних новостей и событий, иметь возможность отдохнуть за просмотром любимых передач, вовсе не обязательно тратиться на покупку специального оборудования. Узнайте, которая подойдет для любого типа телевизора.

Как сделать радио своими руками — сборка приемника:

  1. Соедините один из контактов детектора с началом обмотанного соленоида.
  2. Соедините одну из контактных ножек головного телефона с катушечным концом.
  3. Используя отдельный кусок провода, соедините выводы телефона и волноуловителя.
  4. Подсоедините проволоку — это будет антенна, к проводу, который идет от детектора к соленоиду.
  5. Зачистите конец антенны от слоя изоляционного материала.

Заземление

Как сделать радио в домашних условиях — разобрались. Теперь прикрутите заземляющий кабель к проводнику, соединяющему головной телефон и конец соленоида. Теперь этот проводник будет заземленным. Он необходим для того, чтобы можно было экспериментировать, переключаясь между выводами соленоида при настройке приемника.

Настройка

После того, как вам удалось собрать радио, надо еще сделать один важный шаг — настроить его. Для этого приложите к ушам телефоны и следите за шумами. Если никаких шумов нет, надо настроить прибор на радиоволну. Суть настройки заключается в изменении числа витков в антенном контуре.

Важно! Детекторный радиоприемник способен принимать средние и длинные радиоволны. Можно поработать и над его усовершенствованием, чтобы прибор принимал волны от удаленных станций.

Как работает детекторный радиоприемник?

От антенны поступает переменный ток, который преобразует детектор. Далее происходит передача информации на головные телефоны в виде звуковых волн. Настройка на ту или иную радиостанцию осуществляется вращением ручки. Антенна помогает принять сигнал от мощных точек, расположенных неподалеку.

Важно! Бесспорно, небольшая мощность — это недостаток конструкции. Зато есть и преимущество: такой прибор работает без источника питания. На то он и детекторный. Если же вы решите не тратить время на самостоятельную сборку устройства, возможно вам пригодится .

Видеоматериал

Как видите, для того, кто действительно увлекается сборкой различных электроприборов, будет очень увлекательно собрать радио своими руками. Тем более, что порядок работы очень простой и не требует сложных действий.

Всем начинающим радиолюбителям мы предлагаем построить детекторный радиоприёмник. На рис. 1 показана принципиальная схема такого простейшего радиоприемника.

Безусловно, вы уже хорошо научились читать схемы устройств и сами видите, что наш радиоприёмник очень простой конструкции, но в то же время содержит все элементы, необходимые для приёма радиопередач.
Для «выбора» волны нужной радиостанции служит резонансный контур, состоящий из катушки L и конденсатора С. Сигнал, выделенный из суммы сигналов различных радиостанций, поступает в диодный детектор, который преобразует высокочастотный сигнал в низкочастотный (звуковой), и из него — на наушники.
Для постройки радиоприёмника вам понадобятся следующие детали:
L — катушка Индуктивности (согласноописанию ниже),
С — конденсатор керамический 220 пф,
А — антенна приёмная (согласно описанию),
Z — заземление (согласно описанию),
D — детектор диодный (любого типа, например: Д1А, Д2Б, или подобный),
Т — наушники (любого типа, может быть малогабаритный головной телефон).
Как видите, у нашего радиоприёмника нет никаких усилителей (ламп или транзисторов), нет и источника питания. Вот почему в наушники поступают слабые сигналы. Именно поэтому наш радиоприёмник должен иметь хорошую наружную антенну длиной, по крайней мере, 15—20 м и заземление. Для заземления обычно пользуются куском медного провода, соединенного с водопроводной трубой.
Постройку радиоприёмника следует начать с изготовления катушки L. Для этого на трубчатый каркас (из любого изоляционного материала), диаметром 12—15 мм намотайте 100 витков эмалированного провода диаметром 0,2—0,3 мм. Через каждые 10 витков сделайте вывод обмотки в виде небольшой петли.

Способ изготовления катушки показан на рис. 2.

Затем вставьте в трубку кусок ферритового стержня (его часто называют ферритовой антенной) диаметром 8—10 мм и длиной 10—15 см. Пока не закрепляйте его, эту операцию нужно выполнить после настройки приёмника.

На рис. 3 показан внешний вид собранного радиоприёмника.

При сборке особенно важным является надлежащий подбор соответствующих выводов катушки для присоединения наружной антенны и диодного детектора. Выводы подберите опытным путём, руководствуясь следующими указаниями:
1. Сначала подберите вывод для присоединения наружной антенны, временно прикрепив диод к одному из средних выводов катушки. Ваша задача — найти такой вывод, при котором в наушниках максимальная слышимость передачи при одном из средних положений ферритового стержня внутри катушки. Если максимальная громкость бывает при полностью выдвинутом из катушки стержне, следует использовать керамический конденсатор с меньшей ёмкостью (например, 100 пф вместо 220 пф) или вообще не устанавливать его. И наоборот — если максимальная слышимость достигается при ферритовом стержне, полностью вдвинутом внутрь катушки, нужно поставить конденсатор с большей ёмкостью (например, 330 пф или больше).
2. После настройки резонансного контура закрепите ферритовый стержень внутри катушки и найдите такой вывод для присоединения наушников (через диод), при котором достигается максимальная громкость передачи.
После подбора соответствующих выводов сделайте хорошее механическое соединение элементов приёмника, пользуясь электрическим паяльником и припоем.
Действие нашего приёмника вовсе не зависит от расположения элементов на монтажной плате, поэтому можно по-разному произвести механическую сборку. Лучше всего разместить собранные элементы в пластмассовой коробке подходящих размеров.
Если радиостанция, на сигналы которой вы настроили радиоприёмник, находится недалеко от вашего дома, а также благодаря хорошей антенне и заземлению, вы получите в наушниках громкоговорящий приём. В этом случае вместо наушников советуем подключить громкоговоритель с трансформатором. Громкоговоритель (с постоянным магнитом) может быть любого типа, причём обязательно довольно больших размеров. Что же касается трансформатора, то он пригоден от любого радиоприёмника.
Не подключайте малогабаритных громкоговорителей и миниатюрных трансформаторов (от транзисторных радиоприёмников), так как значительно ухудшится слышимость передач. После замены наушников системой трансформатор — громкоговоритель следует изменить подключение диода к выводу катушки. Трансформатор для питания громкоговорителя имеет две обмотки: из толстого и тонкого провода. Выводы обмотки из толстого провода соедините с громкоговорителем, а выводы обмотки из тонкого провода — с системой приёма (рис. 4).

Дли лучшего приёма радиопередач громкоговоритель установите на экране (перегородке) довольно больших размеров, сделанном из толстой фанеры.
Учтите, что детекторный радиоприёмник с громкоговорителем не даёт такого звучания передач, как обычный бытовой приёмник.
Желаем вам успеха в создании первой собственной радиоконструкции.

Дорогой посетитель. Если Вам нравятся страничка, поделитесь ею с друзьями