В настоящее время рынок насыщен МП-3 плеерами, хранящими аудиозаписи в виде МП-3 файлов в флэш-памяти, но в основном это миниатюрные карманные устройства, рассчитанные на индивидуальное прослушивание музыки на наушники. Здесь приводится описание схемы самодельного автомобильного МП-3 плеера. Его выходная мощность 2 x 25 Ватт при сопротивлении акустических систем по 4 Ом. Носителем информации является SD-карта любого объема данных. Файлы в ней размещаются в корневом каталоге, все должны иметь расширения «.mp3». После установки карты и включения начинается последовательное воспроизведение треков, в том порядке, в котором они размещены на карте.

Плеер поддерживает файловую систему FAT32.

WAV — файлы не поддерживаются.
Должны быть только MP3 файлы.

Управление осуществляется пятью кнопками. Кнопкой S1 можно переходить от одного трека к следующему по порядку их расположения на карте памяти. Кнопка S3 останавливает воспроизведение, и при повторном нажатии воспроизведение продолжается. Кнопкой S5 можно перебирать треки в обратном направлении, например, если нужно повторить воспроизведение уже прослушанного трека, либо вернуться на несколько треков назад.

Кнопки S2 и S4 служат для регулировки громкости.

Основу схемы составляет декодер МП-3 файлов VS1011 (в 28-вы водном корпусе), который преобразует их в аналоговый сигнал, а так же микроконтроллер PIC16F88, управляющий декодером МП-3 файлов и картой памяти. Микроконтроллер работает с внешним резонатором 8 MHz, декодер МП-3 файлов использует кварцевый резонатор на 13 MHz (12,96 MHz).

Сформированный аудиосигнал подается на интегральный УМЗЧ на микросхеме А2. Это стереофонический мостовой УМЗЧ для применения в автомобильной аудио-технике. Микросхема УМЗЧ должна быть установлена на радиатор.

Подстроечными резисторами R16 и R17 устанавливается номинальный уровень сигнала, поступающий на УМЗЧ, а так же необходимый стереобаланс. Цепи R18-С16 и R19-C17 представляют собой простейшие фильтры, подавляющие импульсные продукты цифро-аналогового преобразования.

Цифровая часть схемы питается напряжением 3,6V, полученным при помощи интегрального регулируемого стабилизатора на микросхеме А1. В самом начале налаживания, перед первым включением питания нужно удалить перемычку F1 чтобы отключить питание цифровой части. Затем проверить работоспособность
УМЗЧ и настроить стабилизатор напряжения. Нужно подключить вольтметр (мультиметр) к точке +3,6V и подстройкой F1 выставить в этой точке напряжение 3,5…3,6V. После этого можно впаять перемычку F1.

Конструктивно аппарат очень удобно можно разместить в корпусе старой и неисправной аналоговой автомагнитолы китайского производства, нежизнеспособной по схемотехническим причинам. Тем не менее, там есть корпус со всеми креплениями, разъемы а так же радиатор и прочие необходимые детали.

Фьюзы brownout — disabled
watchdog — disabled

В настоящее время, когда в магазинах изобилие всевозможных гаджетов; планшетов, смартфонов, mp3 плейеров, может возникнуть вопрос для чего собирать цифровое устройство дома, своими руками? Дело это непростое, да и удовольствие не из дешевых. Но зачем в советское время собирали детекторные приемники, приемники на одном или нескольких транзисторах. Ведь и тогда в магазинах были в продаже так называемые “транзисторы”, маленькие переносные радиоприемники с хорошим дизайном, да и по своим параметрам часто превосходящие самодельные. Дело в том, что радиолюбители по натуре люди творческие, и никогда не пойдут в магазин покупать что либо, если такое же устройство или аналог, можно собрать своими руками. Так произошло недавно и со мной. Несмотря на то, что есть и mp3 плейер и плейер на телефоне, решил собрать аудиоплейер своими руками. Просматривая недавно радиолюбительские сайты, на одном интернет ресурсе нашел схему интересного и относительно простого аудио плейера Wav файлов. Если кто-то не в курсе, что это за формат, Wav, поясню, это формат аудиофайлов, используется часто в работе музыкантами. Почему именно Wav, а не более популярный в широких кругах mp3? Аудио плеер Wav файлов собрать значительно легче, чем mp3 файлов.

В моем устройстве применен распространенный и недорогой микроконтроллер AVR attiny2313v. Ниже вы можете видеть его схему, взятую с интернет ресурса, по которой сделал данный плеер с небольшими изменениями:

Схема плеера

Файлы Wav формата хранятся на micro SD флешке, подключенной в устройстве через SD адаптер. При желании если позволяет опыт, можно переразвести печатную плату и подключать micro SD флешку через собственный разъем. Аналогичный разъем стоит в сотовых телефонах. При этом нужно помнить, что номера контактов SD флешки не соответствуют номерам контактов micro SD флешки. Список контактов обоих флешек с нумерацией приведен на следующем рисунке:

В устройстве, которое планируется как переносной аудио плеер с питанием от аккумуляторов, будут применены 2 последовательно соединенных б\у аккумулятора от сотовых телефонов на 3.7 вольта каждый. Привожу рисунок разведенной мною печатной платы из программы sprint layout:

Распечатанный рисунок на печатную плату был переведен ЛУТом. Перевелось в принципе нормально, за исключением трех контактов стабилизатора, с левого края платы.

Вместе эти два аккумулятора, которые выбрал, дают 7,4 вольта. Так как для питания карты памяти необходимо питание 3.3 вольта, решено было питать все устройство, в том числе и микроконтроллер от стабилизатора 3.3 вольта в корпусе ТО-220. Тут использовал AZ1085-3.3. Стабилизатор без радиатора должен легко выдавать стандартный 1 ампер, что для моих целей более чем достаточно. Так выглядит стандартный корпус стабилизатора в ТО-220.

Если применить для питания карты памяти отдельный стабилизатор на 3.3 вольта, думаю даже в корпусе ТО - 92 будет достаточно. Тогда микроконтроллер можно будет питать от стандартных 5 вольт. Также на печатной плате были установлено гнездо Джек-3.5 стерео, в котором запараллелил оба канала, чтобы звук был хоть и моно, но в обоих наушниках. Так выглядела плата после травления:

Контакты стабилизатора перенеслись при ЛУТе не полностью, и были подрисованы перманентныим маркером. Травить предпочитаю лимонной кислотой и перекисью водорода:

Питание планируется помимо аккумуляторного, стационарное, через гнездо, от нестабилизированного адаптера питания, с которого подается 11 вольт. В обвязке стабилизатора, в отличие от стандартных конденсаторов на 0.33 и 0.1 микрофарад, которые ставятся в схеме на 7805, должны были быть применены танталовые конденсаторы на 10 микрофарад по входу и на 22 микрофарада по выходу. Поискав в своих закромах, нашел 3 нужных конденсатора на 10 микрофарад, по выходу поставил 2 параллельно. Управляется устройство тремя кнопками, 2 из них без фиксации, это Выбор директории Dir1\Dir2 и Play\Select, и 1 с фиксацией, Repeat, то есть повтор. Когда она нажата, трек повторяется бесконечно. Залуженная плата и просверлены отверстия:

В этом варианте устройства выбор трека кнопками, подключенными к контактам микроконтроллера 6,7,8,9 не осуществлен. Также не используется UART, контакты МК 2,3 и включение эффектов Монстер и Хелиум, контакты 12,15. SD адаптер временно прикрепил к плате на скотч, впоследствии закреплю на термоклей. Вот собранное устройство:

При воспроизведении мигает зеленый светодиод, при включении горит также зеленый. При ожидании подключения флеш карты, постоянно мигает желтый светодиод. При переключении с последнего трека на первый, также 1 раз мигает желтый светодиод.

При использовании устройства совместно с активной акустикой, переменный резистор регулирующий громкость не нужен, но при использовании с наушниками, без него пользоваться становится неудобно. Поэтому был установлен переменный резистор на 4.7 килоОма. При подключении динамика напрямую на выход микроконтроллера через конденсатор на 100 микрофарад громкость очень тихая, еле слышно. При использовании с наушниками, громкость достаточная.

Для пакетной конвертации файлов хорошо подходит Weeny Free Audio converter . Формат файлов должен быть WAV , 8 бит, 32000 герц, Моно. Файлы должны быть размещены в двух папках созданных в корневом каталоге флешки. Папки должны называться (1) и (2), без скобок. Начинаться файлы должны с букв английского алфавита, первый файл, a_любой текст, второй, b_любой текст, третий, c_любой текст, d... и так далее. Например, как на следующем рисунке:

Поддерживаются любые Micro SD карты объемом до 2 гигабайт. Карты памяти SDHC или SDXC не поддерживаются. Рисунок как выставлять фьюзы для программы uniprof приведен ниже:

Видео работы плеера

Кроме основной функции, такое устройство можно задействовать как электронный звонок со сменными мелодиями. Печатная плата для программы sprint layout с прошивкой для attiny2313 выложены

  • Tutorial

Эта статья расскажет, как сделать видеоплеер из предметов, которые можно найти в кладовке любого айтишника. Ардуино, журнал Vogue, и дисплей от Нокиа 3310 можно оставить в покое — они нам не понадобятся. Наличие паяльника приветствуется, но можно обойтись и без него.

Судя по скорости развития технологий, лет через десять появится поколение, никогда не видевшее электронно-лучевых трубок. А между тем, история видео дисплеев начиналась с совершенно других устройств…

История

В 1884 году, за несколько лет до изобретения радио, немецкий студент Пауль Нипков (Paul Nipkow) запатентовал первую в мире систему телевидения. С электроникой в то время было неважно, поэтому для построения изображения применялся электромеханический подход: яркость пикселя задавалась электрической лампой, а его положение - механически, с помощью вращающегося диска. В диске делались отверстия, расположенные по спирали; таким образом, при вращении диска пролетающие по одному отверстия «сканировали» фиксированное поле зрения. И хотя сам изобретатель так никогда и не создал такую систему, вплоть до 1930-х годов диск Нипкова был популярен у других разработчиков телевидения.

На передающей стороне, за диском располагался фотоэлемент, оценивающий яркость каждой точки изображения. Сегнетовые фотодетекторы того времени имели низкую чувствительность, поэтому студию приходилось заливать ярким светом, а лица дикторов гримировать фиолетовой краской — лишь бы улучшить качество изображения. В другом варианте, источники и детекторы света менялись местами: за диском ставилась яркая дуговая лампа, и светящаяся точка затемнённую студию; отражённый свет улавливался набором фотоэлементов.

Телезрители, в свою очередь, смотрели сквозь диск Нипкова на неоновую лампу, яркость которой определялась переданными из студии показаниями фотоэлементов. Картинка получалась размером с почтовую марку, поэтому перед диском ставилась увеличивающая линза. Занятно, что данные изображения вмещались в звуковой спектр, и принимались самым обычным радиоприёмником. По сути, телевизор был простой приставкой, которую мог собрать деревенский радиолюбитель. Основной проблемой было раздобыть неонку — всё остальное, от разметки диска до намотки электродвигателя, делалось своими руками. (В особо запущенных случаях вместо электродвигателя ставилась рукоятка, которую телезритель должен был вращать со скоростью строго 50 об/мин.)

Разумеется, за прошедшие восемдесят лет технологии шагнули далеко вперёд, и никого не удивляют устройства вроде «3D HD дисплей с активной матрицей на органических светодиодах» (в 1930-х, между прочим, обычный человек понял бы только слово «органический»). С другой стороны, это означает, что современный инженер в куче старого хлама может найти хоть яркую «неонку» (светодиод), хоть прецизионный шаговый двигатель (в старом CD-ROM’е), — не говоря уже о лёгких и отлично сбалансированных компакт-дисках…

Сборка механического телевизора

Хотя наше устройство будет работать на записанных сигналах, и его уместнее называть видеоплеером, — тем не менее, его вполне можно использовать и для показа NBTV телепередач, вещаемых некоторыми радиолюбителями .

Нам понадобится четыре компонента:

  • Диск Нипкова
  • Двигатель для вращения диска
  • Регулируемый источник света
  • Источник видеосигнала
Диск Нипкова
В тридцатых годах диски делали из картона, тонкого алюминия, или вообще из бумажного кольца на проволочной рамке. Мы же воспользуемся прелестями прогресса и возьмём ненужный компакт-диск, благо их навалом. Если есть выбор, лучше взять диск с тёмной поверхностью — это улучшит контрастность изображения.

В прошлом веке разметка отверстий требовала большой аккуратности, умения управляться с транспортиром, и специального циркуля для вычерчивания спирали. Мы же разметим диск виртуально в графическом редакторе (например, Inkscape) и распечатаем готовый чертёж на принтере. Затем загибаем бумагу вдоль краёв напечатанной окружности (см. фото), и заворачиваем диск в получившийся бумажный конверт. Распечатанное изображение должно остаться снаружи, оно будет служить ориентиром для сверления. Счастливые обладатели приводов с поддержкой технологий LightScribe /LabelFlash могут распечатать маску с отверстиями прямо на поверхности диска.

Наконец, берём микродрель со сверлом 0.6-0.8 мм и сверлим диск согласно разметке. Нет микродрели? Не беда! Дело в том, что у CD-дисков (но не DVD!) алюминиевый слой с данными защищён только тонким слоем лака, так что их можно аккуратно процарапать острым металлическим предметом, например отвёрткой. Насквозь цапарать не нужно, подложка диска прозрачна.

Двигатель
Честно говоря, изначально эта статья задумывалась как способ хоть как-то использовать валяющийся без дела старый DVD-ROM: там и двигатель, и держатель диска удобный. Однако копание темы показало, что двигатель привода далеко не так прост, как хотелось бы: он и многофазный, и использует датчики Холла для обратной связи, и управляется специальной микросхемой. Поэтому эксперименты с приводом было решено оставить на будущее, а использовать что-то более простое и понятное: компьютерный вентилятор, он же кулер.

В роли кулера подвернулся USB-вентилятор знаменитой фирмы NoName. Приятным моментом стал куполовидный колпачок с лопастями: диаметр его основания был 22 мм, тогда как диаметр центрального отверстия компакт-диска — 15 мм. Если направить вентилятор вертикально вверх, то сверху, почти как на патефон, можно положить диск, и главное — он не срывается. Чтобы улучшить сцепление, во внутреннее отверстие диска была наклеена пара полосок двухстороннего скотча (см. фото). К сожалению, хлипкий моторчик явно не рассчитан на 15-граммовую нагрузку, поэтому за пару минут работы довольно сильно нагревается. С более крупным кулером такой проблемы быть не должно.

Внимание: несмотря на гладкую форму и небольшой вес, сорвавшийся диск может доставить некоторые неприятности. А если переборщить с мощностью двигателя — диск может лопнуть, и осколки придётся не только собирать по комнате, но, возможно, и выковыривать из тела. Так что консультируйтесь со здравым смыслом, — автор за возможные увечья ответственности не несёт.

Источник света
Как ни странно, в 2011 году неоновую лампу достать ничуть не легче, чем в 1930: их уже практически не используют. К счастью, нам вполне подойдёт один из светодиодов, которые можно найти в любом старом периферийном устройстве, от мышки до принтера.

К сожалению, напрямую в аудиовыход светодиод включить не получится: даже на максимальной громкости свечения, скорее всего, не будет. Поэтому придётся соорудить простейший усилитель на одном транзисторе (см. схему). Источником питания может быть либо пара обычных батареек (тогда резистор можно убрать), либо USB (красный провод — плюс, чёрный — минус; резистор от 500 Ом и меньше, подбирается по яркости). Транзистор — любой n-p-n типа.

Если транзистор выковырян из какого-то устройства, определить его тип и расположение выводов можно с помощью мультиметра : пробуйте разные комбинации выводов, пока прибор не покажет число в диапазоне 30-1000. Когда это произойдёт — по буквам рядом с выводами определите расположение ног транзистора.

Если длина выводов позволяет, схему можно выполнить на скрутках, хотя, конечно, для надёжности и эстетичности соединения лучше пропаять. В любом случае, оголённые выводы сто́ит стянуть термоусадкой или обернуть синей изолентой™ для придания долговечности.

В использовании светодиода вместо газовой лампы есть один негативный момент: свечение полупроводника «точечное», а нам нужно подсвечивать (по возможности равномерно) квадратик 15x15 мм. Проблема легко решается размещением над светодиодом полупрозрачной бумажки, на которую будет проецироваться пятно света.

В сборе оптическая часть выглядит так:

Инструмент «третья рука» очень удобен для фиксации всех компонентов в нужных положениях. Линза необязательна, она просто шла в комплекте. Вместо «третьей руки» можно воспользоваться окружающими предметами, клеем, или помощью коллег.

Источник видеосигнала
Самый доступный для айтишника генератор сигналов — звуковая карта компьютера. Ею мы и воспользуемся. Разумеется, никто не мешает затем записать сгенерированный файл на MP3-плеер и поспорить с друзьями, что ваш однокнопочный айпод может воспроизводить видео.

Для отладки системы я написал простенькую Java-программу, которая выводит на звуковую карту изображение 22 на 32 пикселя. Исходник можно взять на

МП3 плеер прочно завоевал позиции в области звуковоспроизводящей аппаратуры. Ушли в прошлое фонографы, пластинки, бобины, кассеты и даже компакт диски. Сейчас для хранения и получения звука достаточной маленького девайса размером со спичечный коробок. А как же оно там устроено внутри? По типу используемых носителей памяти, обеспечивающих хранение аудиоинформации, MP3 плееры в основном представленны устройствами на основе микросхем флэш-памяти. Они характеризуются малыми размерами, весом и большим временем работы от источника электропитания (литий ионного аккумулятора).

Типовая принципиальная схема промышленного и самодельного MP3 плееров представлены на рисунках ниже.


Согласно структурной схемы, информация поступающая в плеер в аналоговой форме, подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), с помощью которого аналоговый сигнал в режиме реального времени переводится в цифровую форму, после чего записывается в микросхему флэш-памяти. Кроме аналоговой формы, аудиоинформация может быть введена в аудиоплеер в цифровом виде из компьютера. Для управления встроенным блоком памяти используются соответствующие микросхемы, которые осуществляют необходимые преобразования, связанные со сжатием информации. Записанная информация хранится в плеере неограниченное время, независимо от состояния батарей, благодаря использованию энергонезависимой памяти.


Основой схемы любого MP3 плеера являются процессор и блок памяти. Под управлением ядра процессора информация поступает в аналоговой форме на АЦП, который является частью микросхемы процессора. Прежде чем поступить на АЦП, для обеспечения корректности преобразования аналоговый сигнал подвергается фильтрации. После преобразования сигнал в цифровой форме записывается в модуль памяти, представленный микросхемами флэш памяти. Так же аналоговый сигнал поступает с микрофона или FM радиоприёмника.

Аудиоинформация может быть введена в аудиоплеер и в цифровой форме – с компьютера посредством интерфейса USB. При воспроизведении музыки, записанные в цифровом виде данные с помощью контроллеров управления памятью считываются с используемого носителя. Они поступают на ЦАП, где из цифровой формы представления происходит восстановление аналогового сигнала. Затем сигнал усиливается до требуемого уровня, достаточного для воспроизведения через наушники или динамик.


Качество воспроизводимой музыки определяется алгоритмами обработки информации. Типичный MP3 плеер управляется с помощью миниатюрных кнопок (иногда сенсорных) и имеет встроенный LCD дисплей. Объем памяти – 1 - 16 Гбайт, все модели поддерживают интерфейс USB2. Питание осуществляется либо от стандартной батарейки AAA, либо чаще всего от встроенного литий ионного (полимерного)


Делаем mp3 плеер!

Привет всем!!
Сегодня я хочу предложить вам не совсем привычную схему для этого сайта.
Все, кто пересматривал статьи здесь, наверняка заметил, что большинство из устройств представляют собой различные световые установки, которые, в большинстве, базируются на микроконтроллерах и кучи светодиодов.
В этой статье я расскажу, как можно дома, без использования профессионального оборудования, собрать компактный, автономный и полностью работоспособный mp3 плеер.
Итак, немного о устройстве:
Плюсы:
+ читает mp3 файлы с SD/MMC/MicroSD карточек объёмом до 2 гигабайт (все существующие битрейты (до 320 кбит/с включительно));
+ качество звука, как на меня, очень хорошее. Возможно, там и нет эквалайзера, как такового(только одна кнопка, которая повышает басы на 15 децибел), но этого вполне хватает;
+ потребление 5-6 мА, тоесть при обычном Li-Po аккумуляторе 1000мА/ч будет работать 16-20 часов;

Минусы:
- нет перемотки и не отображается время трека;
- уровень заряда батерии не всегда корректно работает;
- возможно, некоторым он кажется и не таким уж компактным;

P.S. - да забейте вы на все эти минусы, ведь каким бы плеер не вышёл "неидеальным", вы сделаете его сами и пусть кто-то только попробует вам что-то сказать!

Итак, ближе к делу. Изучим схему:

На первый взгляд, все не так уж и просто. Я сдесь чуть "поколдовал" на этой картинкой в Paint и вот та сама схема, но с моими коментариями и исправлениями:

Кстати, кто не знает, AGND и DGND - это земли, которые нужно соединить непосредственно возле источника питания - то есть прямо возле провода, который идёт от аккумулятора.
Думаю, всё остальное и так понятно.
Итак, что нам нужно:

Все микросхемы, микроконтроллеры, резисторы, конденсаторы, катушки, кварцы (на 16м и 20 мГц), диоды, а также USB mini и 3.5мм(под наушники) разъемы. Так же не забываем про экран (ls020). Для этого нам нужно купить любой телефон Siemens 65-ой серии (s65;m65;cx65);


Лично я купил б/у телефон cx65(он даже оказался рабочий). Вынуть экран не составило труда.

2. Также нам понадобиться паяльник 30-40 Ватт, канифоль жидкий и твердый;

3. Для пайки ATmega128, VS1011E можно использовать термофен, а можно запаять вручную, при помощи экрана от старого антенного провода. Такой метод пайки наглядно продемонстрирован в этом видео:

На этом вроде бы все. Хотя...забыл самое главное, что вам понадобиться - это 2-3 дня свободного времени, терпение и прямые руки:D

Ну что ж, приступим. Вырезаем из двухстороннего текстолита прямоугольный кусочек размером ~74х70 мм. НО! Это версия печатки с блоком питания на MAX756 и стабилизаторе питания на 3.3 вольта (LM1117). Позже я решил использовать lp2981 (3.3), ведь она и намного меньше, и дешевле и КПД почти 100%. Поэтому, если будет желание, можете переделать плату (но не забывайте, что вам же ещё где-то нужно будет акккумулятор крепить!Программой Layout 6.0 открываем файл "mp3 на ATMega128 и VS1011E (с переходником) Под печать.lay" нажимаем "Печать" и выбираем следующие параметры печати:

Печатаем на лазерном принтере, используя бумагу от какого-то календаря или журнала (в общем, глянцевую)

Следующий шаг - нужно просверлить любые 3-4 отверстия (желательно, возле краев платы). Потом берем бумажку с левой платой и иголкой прокалываем те отверстия, которым соответствуют дырки на текстолите. И пытаемся сопоставить их как можно точнее. Другую сторону платы переносим на текстолит тем же методом. Кстати, если слои чуть не совпадут, это не страшно. Там уже по ситуации можно будет чуть сместить перемычку или что-то типа того.

После этого цепляем плату за те отверстия и травим. После травления смываем ацетоном порошок от принтера и получаем плату. Лудим ее(лично я лудил жидким канифолем с паяльником, а потом промывал спиртом, но можно и с помощью сплава Розе).

Припаиваем ATmega128, кварц 16мГц, кондёры по 22 пика от ножек кварца к земле. Также нужно вывод резет заземлить через 0.1 микрофарад и соединить с плюсом через 10к. Позаботьтесь о том, чтобы на все нужные ноги подавался + и -. Сверьтесь с моей схемой.

Подсоединяем программатор, втыкаем его в комп. Открываем PonyProg или CodeVision открываем с их помощью файл прошивки "MP3_PLAYER_BETA.hex". Прошиваем. Выставляем фьюзы так: ничего не программируем, кроме SUT0, BOOTSZ1, BOOTSZ0.

С этим разобрались. Теперь нужно позаботиться о подсветке. Подсветка здесь собрана на микроконтроллере ATtiny25 (изначально была ATtiny15l, но сейчас она уже не выпускается...если у вас уже есть такая, пишите мне на почту, я вам скину прошивку под нее). Ее подключать к программатору уже легче: соединяем MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC, GND по даташиту. Прошиваем файлом "DCDC25.hex". ВНИМАНИЕ! Фьюзы не трогаем вообще ! Оставляем заводские установки.


Припаиваем ее к плате с диодами и кондёрами и проверяем подсветку:

Ну а теперь несколько слов о припаивании vs1011E. Чтобы вы понимали, переходник будет находиться со стороны ATmega128.

Поэтому нам нужно просверлить только те отверстия, в которые будут вставляться "ножка" DIP корпуса, которая идёт на другую сторону платы. Это 4, 16, 20, 21, 22, 39, 42 и 46 выводы. Все остальные перемычки припаивать прямо к дорожкам со стороны переходника. К незадействованным ножкам в переходник перемычка не будет вставляться вообще. После этого впаяйте в переходник декодер vs1011E и вставите его так чтобы соответствующие перемычки вошли туда, куда им надо. Далее очень быстро, но акуратно припаяйте переходник. Почему быстро? Потому-что вы можете прогреть перемычку слишком сильно и она отвалиться от платы. Наверное, это будет сложно исправить...

После этого можно включать. Вообще, плеер может работать и от 16мГц..но тогда он не будет воспроизводить mp3 с битрейтом более 256 кбит/сек. Для этого микроконтроллер нужно разогнать. Это сделать довольно просто. Первый вариант: постепенно увеличиваете частоту (сначала 16мГц, включили, выключили, далее 17...и так до 20.). Другой метод, провереный мной: у меня не было только три кварцовые частоты: 16, 18 и 20. 16 - плеер работает, 18 - плеер работает, 20 - ничего. По началу думал, что все, больше, чем 18 не пойдет...но тут идея: включил плеер на 18 мегагерцовом кварце, включил песню, она играет..и прям на ходу отпаиваю 18 и креплю 20 - вуаля, после перезагрузке плеер пашет!! При этом, не помешало бы убрать согласующие кондеры (от ножек кварца к земле), потому что лично у меня они вызывали только помехи, а с кварцом 20мГц, плеер вообще не включился. Ну и ещё одно замечание "первобытному" бп схемы. Кварц заменялся до его смены и с приходом новой частоты работы у плеера стали возникать куча глюков - от белых квадратов на экране до полной остановки работы...с lp2981 все прошло) Ну что ж, я вроде бы все рассказал, что хотел))

Кстати, важное объявление . Сразу говорю, что автор прошивки - не я. Она уже была представлена сдесь:

https://service4u.narod.ru/html/mp3.html

Просто когда я попал на тот сайт, мне сразу захотелось его собрать, но...проблема была в том, что я ещё никогда не собирал столь сложные схемы и для меня там было много непонятного...Я долго лазил по гуглу, искал темы об микроконтроллерах, создавал форумы, спрашивал то то, то се...также переписывался с автором вышеуказанного сайта. Короче говоря, были заботы. Здесь же я "разжевал" для вас всё и думаю, что после этой статьи у вас вопросов не останется. Ну а если и будут, то пишите на почту [email protected] . И ещё одно, что хотел сказать... собрать такой mp3 может каждый. Ведь мне то, на данный момент, всего лишь 14 лет и этой только вторая моя схема на микроконтроллере, причём первая так и не увенчалась успехом...также я первый раз работал с настолько мелкими микросхемами и деталями, в общем. Ведь здесь я запаял микросхему размером меньше 1x1см и с 48 выводами, учитывая, что перед этим самая сложная микросхема, которую я встречал - 20 выводная в DIP корпусе. Вот так вот.

Так что дерзайте, собирайте, результат будет сногсшибательным:DD

P.S. (все печатки и прошивки в архиве внизу)

Ну и что бы это была за статья без фото конечного вида стройства и видео презентации сборки и работы))

Видеопрезентация сборки-работы (не с самыми новыми фото):

Мой Кот оценил, надеюсь, и ты будешь доволен!

Удачи!


Как вам эта статья?