При параметрировании домашних локальных сетей достаточно часто возникает вопрос о том, как настроить роутер. Он является ключевым элементом данной системы и от его качественного функционирования зависит все остальное. Все современные устройства такого класса поддерживают работу как по проводам, так и по так называемому стандарту Wi-Fi. В общем, очень удобное приспособление для организации небольшой сети. Именно из-за этого на них увеличивается спрос, и все большую актуальность приобретает вопрос "как настроить роутер своими руками". Не всегда есть возможность вызвать специалиста в районные центры или маленькие села. Услуги их к дешевым отнести нельзя. Все это в комплексе приводит к тому, что люди стремятся самостоятельно проделать данную процедуру. Ничего сложного в ней нет, при определенной подготовке такую операцию можно легко и быстро выполнить.

Коммутация

Итак, как настроить роутер своими силами? Первый этап состоит из правильного подключения. Сначала подсоединим блок питания. Коробка вместе с вилкой подключаются к розетке. А провод устанавливается в соответствующее "посадочное место" на тыльной стороне маршрутизатора. Далее там же находим желтый разъем и в него подключаем провод от провайдера. По крайней мере, большинство производителей именно так отличают его от остальных. Затем нужно подсоединить витую пару, один конец которой подходит к любому из синих "посадочных мест" маршрутизатора, а второй конец подключить к компьютеру или ноутбуку. Потом необходимо проверить правильность коммутации и, если все нормально, то можно включать кнопку подачи питания (она обычно находится на тыльной стороне). Мы описали первый этап того, или любого другого производителя). Далее идет программное конфигурирование.

Работа с софтом

Каждый роутер идет в комплекте с компакт-диском, на котором записан программный модуль для его настройки. Но разработчики пошли дальше. Альтернативный вариант выполнения этой операции заключается в том, что можно с помощью браузера отпараметрировать такое сетевое оборудование. Именно на втором варианте остановим свой выбор, поскольку он более универсальный. С его помощью можно как роутер ASUS, так и прибор другого производителя. Для начала запускаем браузер, установленный на вашем ПК (например, Internet Explorer). В его адресной строчке набираем "192.168.1.1" и нажимаем кнопку "Enter". После проделанных манипуляций появится окно, в котором нужно ввести логин и пароль. Для продукции "АСУС" это будет одинаковая строка - admin. А вот для Zyxel значения разные. Логин у него такой же, как и у предыдущего производителя, а пароль - "1234". Для остальной продукции необходимо смотреть документацию на нее, в которой можно найти эту информацию. Далее нужно внести следующие значения в роутер:

  • установить название сети;
  • поставить пароль на нее с уровнем шифрования WPA2;
  • если есть необходимость, то выбрать диапазон работы и возможные значения адресов устройства.

Сохраняем внесенные изменения и перезагружаем его. Теперь сеть настроена и может работать.

Заключение

Данная статья посвящена тому, как настроить роутер. Это сделать вполне по силам даже начинающему пользователю. Вкратце все сводится к организации правильного подключения, вхождению в меню "Настройки" и установке названия сети, а также пароля для доступа к ней. Все остальные параметры в большинстве случаев остаются по умолчанию, и этого вполне достаточно для нормальной работы.

В этой статье я расскажу, как настроить wi-fi с нуля. Сперва необходимо настроить беспроводную сеть на роутере, а затем — на ноутбуке. С помощью простой пошаговой инструкции даже новичек сможет настроить Интернет на роутерах TP-Link и D-Link, которые наиболее распространены в СНГ.

Настройка wi-fi роутера

Шаг 1. Подключаем роутер к сети с помощью блока питания. Включаем питание кнопкой ВКЛ, если на роутере есть такая кнопка.

Шаг 2. Подключаем роутер к ноутбуку или компьютеру с помощью ethernet-кабеля (патч-корда), который идёт в комплекте с роутером. Необходимо подключить кабель в порт сетевой карты компьютера и в порт LAN1 роутера. (Ни в коем случае не в WAN-порт — через него настроить не получится)

Шаг 3. Проверяем, что на компьютере в свойствах сетевой карты у нас выбрано автоматическое получение IP-адреса. Для этого идём сюда: «Пуск » -> «Панель управления » -> «Центр управления сетями и общим доступом » -> «» -> «Подключение по локальной сети »

Внимание! В разделе «Изменение параметров адаптеров » у Вас может быть отображено несколько подключений. Например, «Подключение по локальной сети» , «Подключение по локальной сети 2» , «Беспроводное сетевое соединение» , «Сетевое подключение Bluetooth 2» и т.д. Как среди этих подключений найти нужное?

Во-первых, по умолчанию проводное подключение в Windows 7 и 8 называется «Подключение по локальной сети». Если его никто не успел переименовать вручную, то оно и будет называться именно так. Разве что в конце может присутствовать цифра — чаще всего «2». Это в том случае, если в компьютере установлено несколько сетевых плат (актуально для стационарных компьютеров, ибо в ноутбуке в 99% случаев с завода только один проводной сетевой адаптер)

Во-вторых, нужное нам подключение должно быть активно, поскольку Вы соединили компьютер и включённый роутер с помощью кабеля: значок подключения должен светиться ярким цветом (обычно, синим, если Ваша Windows использует стандартный пакет значков), т.е. значок не должен быть затенён. См. рисунок:

Вот, мы нашли нужное активное проводное сетевое подключение.
Шаг 3.1. Нажимаем правой кнопкой мыши по нужному нам активному проводному соединению и выбираем «Свойства »:

Шаг 3.2. В Открывшемся окне нажимаем кнопку «Свойства »:

Шаг 3.3. Выделяем левой кнопкой мыши «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) « и нажимаем очередную кнопку «Свойства » внизу:

Шаг 3.4. Устанавливаем оба переключателя в верхние положения, чтобы было «… … … автоматически »:

Шаг 3.5. Нажимаем кнопку «ОК » для сохранения настроек.

Шаг 4. Снова открываем окно соединения:

Шаг 4.1. Нажимаем кнопку «Сведения »:

Шаг 4.2 . В открывшемся окне узнаём IP-адрес шлюза по умолчанию:

В большинстве случаев он равен 192.168.1.1

Шаг 5 . Открываем браузер, чтобы зайти на веб-интерфейс роутера.

Шаг 5.1 . В адресной строке вписываем адрес шлюза и жмём Enter:

Шаг 5.2 . Вводим логин и пароль:

Внимание! Узнать реквизиты для входа Вы можете в инструкции к Вашему устройству. В комплекте с роутером может присутствовать как инструкция на бумаге так и в формате PDF-документа на прилагаемом диске.

Если инструкция утеряна, можно попытаться скачать её на сайте производителя. Например, http://dlink.ru , http://asus.com , http://tplink.com .

Часто в новом устройстве по умолчанию логин = admin и пароль = admin . Бывает также, что логин = admin , а пароль пустой .

Шаг 5.3. После того, как Вы зашли в веб-интерфейс роутера, откройте настройки беспроводной сети (wi-fi) :

(проиллюстрировано на примере TP-Link TL-WR841ND и D-Link DIR-300 NRU)

Шаг 6. Собственно настройка беспроводного подключения.

Шаг 6.1 . Отключаем WI-FI protected setup , т.к. эта функция является серьёзной дырой в безопасности и может позволить злоумышленнику взломать Вашу Wi-Fi сеть и получить доступ к Вашей информации.

Шаг 6.2 . Проверяем, что Wi-Fi сеть включена: установлена галка «Enable wireless», если это D-Link.

Шаг 6.3 . Задаём имя для нашей беспроводной сети.

Если по умолчанию будет dlink или home, то рекомендуется указать какое-то оригинальное название во избежание путаницы с одноимёнными сетями соседей.

Шаг 6.4 . Задаём параметры безопасности. Настоятельно рекомендуем использовать следующие параметры:

  • режим безопасности WPA2 ;
  • тип шифрования AES ;
  • тип ключа PSK (он же, Personal Key).

После указания всех параметров не забудьте нажать кнопку сохранения настроек!

На роутере TP-Link:

в D-Link:

Настройка Wi-Fi на компьютере (ноутбуке)

В этом разделе мы покажем, как настроить wi-fi на ноутбуке с windows 7.

Шаг 1 . Найдите на панели задач возле часов иконку сетевых подключений и нажмите на неё левой кнопкой мыши один раз. Откроется список доступных беспроводных сетей:

Шаг 2 . Найдите в списке Вашу беспроводную сеть (она будет иметь то название, которое Вы задали в предыдущем пункте) и нажмите на эту сеть левой кнопкой мыши.

Шаг 3 . Оставьте галку «Подключаться автоматически» отмеченной и нажмите кнопку «Подключение »:

Шаг 4 . Введите ключ безопасности Wi-Fi сети. Это набор символов, который Вы указали в поле «Network Key «. После ввода ключа нажмите «ОК »:

После нажатия «ОК » происходит подключение к Вашей беспроводной сети.

Через несколько секунд предыдущее окно пропадёт, а иконка сетевых подключений возле часов изменит свой вид.

Теперь при нажатии на иконку сетевых подключений Вы увидите, что компьютер подключён к Вашей wi-fi сети, но вверху видна надпись «Без доступа к Интернету » , т.к. мы ещё не настроили интернет на роутере:

Настройка Интернета на роутере

Мы настроили wi-fi сеть на роутере и подключились к ней с компьютера. Нам осталось лишь помочь роутеру увидеть Интернет, чтобы роутер смог раздавать Интернет любым устройствам, которые подключаться к нему по wi-fi или по кабелю.

Шаг 1 . Чтобы на компьютерах появился интернет, нужно настроить соединение с провайдером на роутере. Показываем на примере того же D-Link

Шаг 1.1. Набираем в адресной строке ip-адрес роутера

Шаг 1.2 . Вводим логин, пароль и нажимаем «Log in »:

Шаг 2 . Заходим в раздел настройки интернета. У разных производителей роутеров он может называться по-разному: WAN Setup , Internet settings и т.д. В нашем D-Link этот раздел называется «Internet Setup» :

Шаг 3. Попадаем в раздел настройки WAN-порта.

Шаг 3.1 . Снимаем галку «Enable Access Point Mode».

Внимание! У других производителей этот параметр может называться «Disable NAT». Суть в том, что режим «Точка доступа» отключает NAT и превращает роутер в точку доступа. Эта опция пригодится тогда, если данный роутер подключён не к провайдеру, а к ещё одному Вашему роутеру .

Шаг 3.2 . Выбираем тип соединения с провайдером.

Чтобы узнать, какие настройки нужно выбрать для подключения конкретно к Вашему провайдеру, можно:

  • в договоре;
  • на сайте провайдера;
  • позвонив на горячую линию провайдера

В наши дни чаще всего используется тип Dynamic IP.

Шаг 3.3 . Если Ваш провайдер разрешает подключение только с зарегистрированного MAC-адреса, у Вас 2 способа решения вопроса.

  1. Съездить в офис провайдера с паспортом и зарегистрировать новый MAC-адрес;
  2. Указать в поле MAC address MAC-адрес сетевой платы того устройства, с которого Вы успешно выходили в интернет до покупки роутера. Обычно, это MAC-адрес проводной сетевой карты компьютера.

Шаг 3.4 . Указываем DNS-сервера, если в инструкции от провайдера это требуется.

Шаг 3.5 . Выбираем значение MTU. Если провайдер не требует изменять данное значение, советуем оставить его, как есть: 1500 .

Шаг 3.6 . Сохраняем настройки

Внимание! Если Вы утеряли документ договора с провайдером, в котором указаны реквизиты, то в крайнем случае Вы всегда можете подъехать в офис Вашего провайдера с паспортом и узнать всю исчерпывающую информацию: тип подключения, МАС-адрес, логин, пароль, MTU и т.п.

Если мощности роутера недостаточно для устойчивого покрытия сетью Wi-Fi квартиры, дома или офиса, возникает необходимость в дополнительных устройствах. Есть три способа усилить слабый сигнал главного роутера: установить дополнительную антенну, репитер или ещё один роутер. Каждому способу присущи достоинства и недостатки, остановимся подробнее на третьем варианте.

Как настроить роутер

Для настройки роутера подключите к нему компьютер или другое устройство с установленным веб-браузером:

  • подключить компьютер можно кабелем, соединив сетевую карту PC со свободным портом LAN роутера;
  • подключиться по беспроводной сети Wi-Fi к роутеру можно, используя ноутбук, планшет или смартфон.

По умолчанию беспроводной сети присвоено имя (SSID), идентичное названию модели роутера, а доступ к раздаваемой сети Wi-Fi не защищается паролем.

После установления связи с роутером откройте в компьютере или в подключённом беспроводном устройстве веб-браузер и в адресной строке наберите IP-адрес маршрутизатора. Например, для роутера TP-LINK адрес будет следующим: http://192.168.0.1

Иллюстрации взяты из настроек маршрутизатора TP-LINK TL-WR 1045, у других производителей панель управления выглядит иначе, но общие принципы, аббревиатуры и термины будут одинаковы.

Ввод IP-адреса роутера в адресной строке браузера откроет доступ к панели управления

Правильный IP-адрес, логин и пароль, необходимые для входа в панель управления, указаны на табличке, прикреплённой к днищу роутера.


IP-адрес, логин и пароль панели управления указаны на заводской табличке на днище роутера

Логин и пароль, указанные на табличке, относятся только к панели управления, но не к беспроводной сети, раздаваемой маршрутизатором. После введения логина и пароля появится главный экран, отображающий информацию о состоянии устройства и открывающий доступ к пунктам меню для настройки режимов.

Без необходимости не изменяйте заводские установки в настройках роутера. После внесения изменений в настройки роутера перезагрузите устройство.

Видео: настройка Wi-Fi роутера

Два способа соединить роутеры

Роутеры соединяются в одну локальную сеть или кабелем, или по беспроводному каналу. Рекомендуется использовать устройства одного производителя.

Соединение кабелем

Кабель «витая пара» (кабель UTP) прокладывается между главным и дополнительным роутерами. В главном роутере кабель подключается к гнезду LAN, а в дополнительном - к гнезду WAN (это гнездо выделено цветом и иногда называется Internet). При этом подключении дополнительный маршрутизатор будет для главного сетевым устройством, а главный для дополнительного будет выполнять роль провайдера, раздавая интернет и предоставляя динамический IP-адрес.

Перед установкой дополнительного роутера продумайте, каким образом будет проложен кабель, и тщательно измерьте длину будущего кабельного канала. Приобретая кабель, купите на один метр длиннее, чем измеренный кабельный канал, и попросите продавца сразу обжать концы кабеля в разъёмы. Если кабельный канал проходит за пределами помещения и подвергается природным воздействиям, то приобретайте кабель с усиленной оболочкой.

Достоинства метода:

  • надёжность и устойчивость кабельного соединения;
  • простота настройки обоих маршрутизаторов;
  • место установки дополнительного роутера не ограничено пределами зоны беспроводного покрытия главного роутера.

Недостатки метода:

  • необходимость приобретения и прокладки кабеля;
  • при переносе роутера кабель придётся перекладывать к новому месту.

Настройка маршрутизаторов при соединении кабелем

Если главный роутер уже настроен на работу с провайдером и претензий к работе нет, то ничего изменять в настройках не нужно.

Убедитесь, что функция DHCP в главном роутере включена для автоматической раздачи IP-адресов в локальной сети. Начальный и конечный IP-адреса изменять не нужно.

Настройка дополнительного роутера

Рекомендуется сразу сбросить возможные внесённые изменения настроек роутера на предустановленные производителем. Для этого включите роутер, найдите на задней панели кнопку Reset, нажмите и подержите нажатой 5–7 секунд. Для защиты от случайного сброса настроек кнопка спрятана внутри корпуса и нажать на неё можно через отверстие при помощи иголки или разогнутой канцелярской скрепки.


Пример расположения кнопки сброса на задней панели роутера: кнопка спрятана внутри, видно только отверстие для нажатия

В дополнительном роутере проверяются и устанавливаются две настройки:


Внесение изменений в собственный IP-адрес дополнительного роутера позволяет избежать конфликта одинаковых адресов в одной сети

После изменения IP-адреса роутера для повторного доступа к панели управления в адресной строке браузера указывайте новый адрес.

Существует вариант кабельного соединения, при котором кабель подключается к порту LAN дополнительного роутера. Этот вариант требует сложной настройки и не предоставляет преимуществ перед соединением через порт WAN.

Соединение беспроводным каналом связи Wi-Fi

Достоинства метода:

  • не требует физического соединения роутеров кабелем;
  • позволяет при необходимости легко перемещать дополнительный роутер.

Недостатки метода:

  • относительная сложность настройки;
  • замедление скорости работы беспроводной сети.

Главный роутер получает интернет от провайдера и раздаёт его по беспроводной сети LAN1; дополнительный роутер получает интернет по беспроводному каналу от главного роутера и раздаёт его по беспроводной сети LAN2

Настройка маршрутизаторов при соединении по каналу Wi-Fi

При объединении двух маршрутизаторов в локальной сети по беспроводному каналу используется подключение типа «мост», по-английски Wireless Distribution System (WDS), разработанное специально для расширения зоны покрытия Wi-Fi.

Общие сведения о соединении типа «мост» (WDS)

При установке этого типа подключения главный роутер работает в стандартном режиме, а дополнительный выполняет функцию усилителя Wi-Fi, принимая и раздавая сигнал дальше.

Для соединения маршрутизаторов в режиме «мост» необходимо установить постоянный (фиксированный) канал связи между ними и указать в настройках физические адреса соединяемых устройств. Для настройки «моста» оба роутера включаются, главный роутер заранее настраивается на провайдера, получает и раздаёт интернет, а настройки дополнительного предварительно приводятся к заводским установкам нажатием кнопки Reset.

Настройка главного роутера для режима WDS

Режим автоматического выбора канала вещания изменяем на режим фиксированного канала (например, на 11-й канал).

Установка фиксированного номера канала запрещает роутеру автоматически сканировать эфир и выбирать наименее загруженный канал. Поэтому, если рядом работают посторонние беспроводные сети, возможно, придётся вручную экспериментально подбирать наименее загруженный канал или использовать специальную программу для поиска свободного канала. Номер канала требуется одновременно изменять на обоих роутерах - главном и дополнительном.

Настройка дополнительного роутера для режима WDS


На главной странице панели управления роутером строка «Состояние WDS» должна отображаться «работает». Это значит, что дополнительный роутер подключился к главному маршрутизатору и раздаёт интернет.

Видео: как сделать Wi-Fi сеть между роутерами (WDS)

Создание сложной сети требует знаний и опыта. Если уверены в своих силах, воспользуйтесь нашими инструкциями. Если сомневаетесь в способностях - лучше обратитесь за помощью.

Беспроводные сети – весьма удобный инструмент для решения повседневных задач, связанных с выходом в интернет. Уже сегодня довольно сложно найти человека, у которого дома не было бы роутера. Установить Wi-Fi роутер самостоятельно – несложная задача, и сейчас мы с вами разберем подробно, как же это сделать.

Выбор устройства

Прежде чем переходить к вопросу, как установить роутер, следует его выбрать. В наше время в магазинах можно найти великое множество самых разнообразных моделей Wi-Fi маршрутизаторов. Однако не все они подойдут под ваши требования. В этом вопросе нужно учитывать несколько параметров:

  1. наличие мощной внешней антенны – в описании должна быть указана мощность, например, 5 ;
  2. удобный и понятный интерфейс – это позволит вам легко и быстро разобраться с настройками. На сегодняшний день наиболее простым и интуитивно понятным интерфейсом обладают роутеры от компании -;
  3. поддерживаемые стандарты – существует несколько стандартов, которые наиболее распространены:
    • 802.11 – старый стандарт, работающий на частоте 2,4 ГГц;
    • 802.11 – так же считается устаревшим и работает на частоте 2,4 ГГц;
    • 802.11 – новый стандарт, который работает на частоте 5 ГГц и отличается более высокой скоростью передачи данных по беспроводным сетям (до 300 Мбитс). Стоит отметить, что роутеры, поддерживающие тип – 802.11, могут работать со всеми типами устройств, даже с устаревшими моделями, работающими на частоте 2,4 Ггц. В этом вопросе лучше всего отдавать предпочтение таким маршрутизаторам, которые поддерживают работу на всех этих стандартах (смотрите, чтобы на коробке обязательно было обозначение «N» – 300 Мбитс);
  4. наличие требуемых портов для подключения интернет-кабеля, -модемов, компьютеров и так далее. Здесь следует исходить из своих предпочтений и требований.

При выборе оборудования дешевые китайские устройства советуем обходить стороной. Подобные гаджеты работают с постоянными сбоями. Теперь переходим к главному вопросу – как дома установить роутер. Лучше всего, пожалуй, начать с определения места, где будет размещаться точка доступа.

Определяем место расположения

Предпочтительно разместить маршрутизатор в центральной части помещения (или как можно ближе к центру) где-нибудь под потолком или на шкафу.

Чем выше располагается точка доступа, тем меньше преград на пути сигнала и тем больше зона покрытия.

Решая, как установить Wi-Fi роутер дома, следует избегать зеркал, так как они отражают сигнал, и радиоволны просто не будут проходить; бытовых приборов, особенно имеющих сильное излучение электромагнитных волн, таких, как микроволновые печи (СВЧ), холодильники, радио, домашние телефоны и так далее.

Если помещение довольно большое и один роутер не способен покрыть всю территорию, то можно и значительно увеличить зону покрытия. Стоит отметить, что на каждом роутере предусмотрены крепления на стену. Итак, теперь вы знаете, где и как установить роутер самостоятельно. Теперь можно переходить к настройке.

Настройка оборудования

Обычно при первом включении маршрутизатора Wi-Fi уже работает. Вам же остается лишь изменить имя сети и назначить пароль для безопасности.

Для начала нам нужно зайти в параметры точки доступа. Для этого нужно узнать IP-адрес роутера. Он указан на заводской наклейке, которая есть на каждом маршрутизаторе (внимательно осмотрите гаджет со всех сторон).

Узнать его можно и в командной строке. Просто подключаемся к сети, открываем командную строку, прописываем команду ipconfig и нажимаем . Далее надо найти строку «Основной шлюз» – там и будет нужный нам адрес.

Теперь этот IP-адрес нужно ввести в адресную строку любого браузера и нажать . Как правило, IP-адрес выглядит следующим образом: 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Могут быть и другие значения – это уже уточняется вышеописанными способами.

Итак, установка Wi-Fi роутера дома предусматривает два шага настройки:

  • настройка локальной сети и Wi-Fi;
  • настройка интернет-соединения.

Давайте подробнее рассмотрим оба пункта.

Настройка локальной сети

В вопросе, как установить новый роутер, в первую очередь следует разобрать именно настройку локальной сети и Wi-Fi соединения. Дальнейшие действия мы рассмотрим на примере настройки маршрутизатора TP-Link. Если у вас другая модель, то не переживайте: все роутеры настраиваются по стандартной схеме. Отличия могут быть только в названии некоторых разделов и во внешнем виде интерфейса.

Итак, выполните следующие шаги:

На этом настройка локальной сети завершена. Но установка маршрутизатора на этом не заканчивается. Теперь нам потребуется настроить доступ к интернету.

Настройка WAN

Для того чтобы настроить подключение к интернету (WAN), следует знать, какой тип соединения использует ваш провайдер. Существует несколько вариантов:

  • PPPoE – в этом случае надо вводить логин и пароль, которые выдал вам провайдер;
  • привязка по MAC-адресу – в таком случае, как правило, параметры сети вручную вводить не нужно;
  • статический IP – это означает, что вам назначается конкретный IP-адрес и другие параметры, которые надо вводить вручную.

В любом случае вам придется позвонить провайдеру и уточнить, как именно настраивается роутер (какой тип соединения используется).

Существуют такие варианты, когда вообще ничего настраивать не нужно. То есть вы подключаете роутер к кабелю провайдера, подключаете на компьютере к своей сети и загружаете любой web-сайт. При первой попытке система выдаст окошко, в котором потребуется ввести логин и пароль, назначенные вашим провайдером. После ввода данных роутер автоматически привяжется к системе, и сеть будет настроена.

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.


(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.