Умение фотографировать хорошо неотделимо от знания технических возможностей своего аппарата и основных принципов получения качественного снимка. Невозможно добиваться желаемых результатов, не понимая, например, как работает настройка выдержки и диафрагмы, что такое ISO.

Настройка выдержки

Выдержка представляет собой время срабатывания затвора фотоаппарата. Она определяет, сколько времени дневной или искусственный свет проникает через объектив и как долго попадает на матрицу.

Самые крайние возможности установки выдержки зависят от класса техники, они варьируются в диапазоне от тысячных долей секунды до нескольких секунд. Определяется он в числовых значениях, имеющих следующие параметры: 200 - это 1/200 секунды, просто число 2 – это 1/2 секунды, а вот значение 2с будет указывать уже на длительную выдержку в секунды.

Существует общее правило – чем меньше освещен объект, тем больше должна быть выставлена выдержка. Современные цифровые аппараты сами с помощью встроенного экспонометра замеряют освещенность и предлагают варианты установки этого параметра, но профессионалы предпочитают устанавливать их вручную.

Фотографы знают, что при длинной выдержке (начиная от 1/125-1/100) снимать с рук невозможно, аппарат обязательно надо устанавливать на штатив или, хотя бы, на ровную поверхность. Следует учитывать и то, что за период длительного ожидания закрытия затвора объект может изменить свое положение, в этом случае кадр будет размыт и нечеток.

Хорошим примером работы этого правила будет фотографирование капель дождя, стекающих по стеклу. Параметр 200 позволит сфотографировать каплю целиком, а 1/10 даст ровную водяную дорожку.

Настройка диафрагмы

Сама по себе, диафрагма – это часть технического устройства объектива, перегородка, позволяющая регулировать ширину светового потока. С ее помощью фотограф определяет такие параметры, как:

Соотношения яркостей объекта и фона;
глубину резкости.

Чем шире открыта диафрагма (разведены ее лепестки), тем больше света снаружи попадет на матрицу. В окошке меню фотоаппарата параметры настройки диафрагмы указываются цифровыми значениями, имеющими следующий формат: f/2,8 или, например, f/5,6. Чем меньше выбранное число – тем больше света проникнет через объектив.

Существует и прямая взаимосвязь с ISO, чем ниже диафрагменное число, тем более низкое значение ИСО потребуется выставлять фотографу, для того, чтобы получить резкий кадр. Также и экспозиция в фотографии, которая определяет пересвеченность или недосвеченность кадра, напрямую зависит от параметров выдержки диафрагмы.

Как настроить ISO

Фотография как изобразительное искусство часто позволяет фотографу относиться к вопросу резкости достаточно свободно, иногда необходимого эффекта удается достичь именно нерезким кадром. Тем не менее, для репортажных съемок резкость является принципиальным вопросом. Зависит резкость и четкость кадра от параметра ISO или светочувствительности матрицы фотоаппарата или используемой пленки.

Для пленки привычными являются такие значения, как:
100 – для яркого дня;
200 – для съемок при свете;
400 – для съемок при недостаточности света.

Схожие параметры устанавливаются и в настройках цифрового фотоаппарата. Существует общее правило – чем выше число ISO, тем больше шумов будет на пленке. В темное время суток правильнее будет установить фотоаппарат на штатив и дать большую выдержку, чем повышать ISO.

Также снизить этот параметр поможет использование вспышки. Слишком низкое значение, 100, скорее даст темный кадр, особенно если снимать в помещении или в пасмурную погоду.

Стоит учитывать, что влияет на этот параметр и качество фотоаппарата. Недорогой фотоаппарат даст максимум шумов уже при ISO 800, а профессиональная или полупрофессиональная техника будет снимать без шумов и при 3200.

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции — выдержка и диафрагма. В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Диафрагма

Диафрагма — она же «перегородка»(с греческого), она же «aperture» на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой «f». Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр — глубина резкости. Тут все довольно просто — чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших — пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:

Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) — данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение — тем менее чувствительна, чем выше — наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз — при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке? Рассмотрим примеры ниже.

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную.

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр получится размытым.


Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Выдержка - это продолжительность экспонирования, время, в течение которого поток света поступает на светочувствительные элементы матрицы. В фотоаппаратах с центральным затвором время экспонирования совпадает с выдержкой, в фотоаппаратах со шторным затвором (Зенит, Зоркий, Мир, Зенит и т.д.), время экспозиции превышает выдержку.

Изменение значений выдержки измеряется в ступенях. Плюс-минус одна целая ступень уменьшает или увеличивает поступление света в два раза.

Для определения правильного время экспонирования, необходимо учитывать следующие условия: время съемки, время года, место и характер съемки, погода и т.д. Длинные выдержки как правило используют при условии недостаточного освещения или для воплощения определенных творческих замыслов - например, съемка текущей воды на длинных выдержках дает интересный результат. Короткая выдержка используется для съемки динамичных объектов. Например, спортивного мероприятия, или получения эффекта замороженной жидкости в движении - капли фонтана.

Целые значения выдержки (сек): 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/8000.

Диафрагма

Диафрагма (в иностранной литературе - Aperture или Diaphragm) - относительное отверстие объектива, с помощью которого изменяется количество пропускаемого света. Диафрагма состоит из поворотных лепестков, при открытии которых формируется круглое отверстие, при закрытии многоугольник. Количество лепестков диафрагмы определяют рисунок объектива - боке (размытость, нечеткость). Чем больше лепестков, тем красивее получается боке.

Диафрагменное число выражено в обратных единицах. Т.е. чем больше отверстие, тем меньше диафрагменное число и наоборот, чем меньше отверстие, тем больше диафрагменное число.

Открытием и закрытием диафрагмы регулируется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. степень размытости заднего плана. Чем меньше диафрагменное число, тем сильнее размывается фон, и наоборот. В портретной съемке чаще используют открытую диафрагму для выделения главного объекта съемки и размытия фона. Пейзажи фотографируют на закрытой диафрагме, тем самым увеличивая глубину резкости по всему полю кадра.

Глубина резкости также зависит от следующих факторов:

  • фокусное расстояние объектива (при одном и том же значении диафрагмы на широкоугольных объективах ГРИП будет больше, на длиннофокусных (телеобъективах) меньше, иногда даже миллиметры);
  • физические размеры матрицы фотоаппарата (чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП). Снимая на мобильный телефон невозможно добиться размытия заднего плана, т.к. глубина резкости будет большой.
Значения диафрагмы имеют следующие целые числа: 1,0; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

При изменении значения диафрагмы на одну ступень, количество поступаемого света через объектив изменяется в два раза.

Открытая диафрагма Средняя диафрагма Закрытая диафрагма
От 2,8 и ниже 5,6 От 11 и выше

Сочетание двух параметров - выдержки и диафрагмы - называют экспопарой. С помощью экспопары выставляется экспозиция.

ISO

Параметром ИСО определяется светочувствительность пленки или матрицы цифровой фотокамеры. Чем выше ИСО, тем более чувствительна матрица или пленка к количеству поступаемого света. Если сказать точнее, то в цифровых камерах светочувствительность элементов матрицы одинаковая - минимальная, а так называемое увеличение ИСО повышается путем усиления сигнала.

Возможность повышать параметр ИСО дает определенные преимущества, например, фотографировать с более короткой выдержкой, в то время как уменьшение ИСО требует установки более длительного время экспонирования; или дает возможность фотографировать в местах с недостаточным освещением без использования вспышки.

Но в то же время имеет и недостатки. При повышении параметра ИСО шум на снимках становится заметнее. Чем выше ИСО, тем больше шумов . На количество шума при одинаковых значениях ИСО оказывает влияние и физический размер матрицы. Это объясняется тем, что чем меньше размер матрицы, тем ближе располагаются друг к другу фотоэлементы, которые при получении сигнала создают помехи, затрагивая соседние пиксели. Соответственно и шумы становятся заметнее.

Учитывая это, при условии достаточного освещения рекомендуется ставить минимальные значения ИСО - 50, 100, что гарантирует получение наилучшего качества снимков.

Диафрагма - специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет - зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте - зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света. С диафрагмой - все то же самое. Когда освещение плохое - диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету - диафрагма закрывается. Выглядит это как-то так.

Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11. С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства).На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане). Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект.

Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона.

Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект.

Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся.

При съемке архитектуры, пейзажей, многоплановых композиций (например, людей, находящихся на различных расстояниях от фотографа) необходимо использовать большие значения диафрагмы, например F 5.6 - F 16, чтобы получить нужную глубину резкости. Вот, например, многоплановое фото из Монсерата, где использовалась диафрагма F 8 для получения нужной глубины резкости.
Следует иметь в виду, что ГРИП (при любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к камере объект наведения фокуса. То есть если объект совсем рядом с объективом, то даже при больших значениях диафрагмы ГРИП будет маленькой. А если фокус наводится на мелкий объект, то даже при полностью открытой диафрагме ГРИП будет довольно большая.На некоторых объективах (особенно старых) нанесена маркировка, которая очень наглядно показывает ГРИП при использовании тех или иных значений диафрагмы.Вот у этого объектива, например, при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8 метра до бесконечности. А при диафрагме 11 - от 1,5 метра до бесконечности.

От структуры диафрагмы (количества лепестков) зависит вид размытия на заднем плане - фотографы это размытие называют непроизносимым словом бокэ . Вот фото, которое я сделал на Nikon DF с объективом 50 мм / 1.8.
С диафрагмированием объектива надо помнить, что "много хорошо - тоже нехорошо". В том смысле, что сильно закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую глубину резкости, но в силу различных оптических законов она может ухудшить качество снимка, поэтому лучше всего использовать значения диафрагмы в диапазоне от 5.6 до 16, не больше. Следующий параметр, который очень важен для получения нужного результата, - это выдержка . Выдержка - интервал времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы изображение через объектив попало на матрицу камеры. В старые времена, когда фотографии делались на светочувствительные пластины, величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива (затворов тогда еще не было), составляла десятки минут, а то и час.

В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот - чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук. Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200. (Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.) Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках - 1/60, 1/30 и больше. Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект. Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект. На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов.

Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено - как на нижеприведенном примере, где 1/30 - слишком длинная выдержка для движения в кадре.

Если освещение плохое и даже на полностью открытой диафрагме приходится делать длинную выдержку - вот тут надо использовать штатив (разумеется, это касается только статичных сцен). Вот этот кадр сделан с выдержкой в 3 секунды со штатива.
И последний важнейший при фотографировании параметр - светочувствительность матрицы. Измеряется светочувствительность в единицах ISO. Вот стандартные значения ISO для различных фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO - 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры. В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной - под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы. Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы. При увеличении сигнала увеличиваются помехи - посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый "шум" - артефакты в виде точек. Вот фото, сделанное на смартфон, - при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там "шумы", помехи.

Ну и вот вырезанный из полного кадра кусочек в масштабе 1:1. "Шум" просто ужасный. Но оно и неудивительно.
Величина максимального рабочего ISO зависит от физического размера матрицы фотокамеры и от размеров пикселов этой матрицы. О размерах матриц мы подробно говорили в этой статье , так что понимание в данном вопросе у вас уже должно быть. Так вот, для малюсеньких матриц смартфонов, как правило, картинка начинает "шуметь" уже на ISO 400-800. То же касается обычных цифровых "мыльниц", где матрица ненамного больше. У хороших беззеркалок и любительских зеркалок с матрицами с кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5). Полноматричные (Full Frame) камеры обычно дают хорошее качество на ISO до 12800. Вот фото, сделанное на камеру с Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800.

Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей. Все три параметра - диафрагма, выдержка, ISO - взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше "шумов"). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO. Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) - тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный "шум" на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта - прежде всего уменьшает выдержку.Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии - вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим "Портрет" и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду. Можно тут выставлять режим "портрет" и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда. В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 - чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный.Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду. Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали. Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах.Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере. У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную. Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную. Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2``, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд