Недавно понадобилось произвести диагностику питания, для того чтобы понять по какой причине не запускается машина. К сожалению, в интернете оказалось мало годных статей на эту тему, поэтому пришлось самому лезть в даташиты.
Эта статья является выжимкой из моих изысканий и надеюсь поможет кому-нибудь, когда им придется заниматься тем же самым.

Дисклеймер номер раз: Данная статья относится только к обычным блокам питания стандарта ATX, она не относится к проприетарным стандартам блоков (например как у старыx рабочиx станциях DELL или SUN), использующим другую распиновку ATX-коннектора. Внимательно сверьтесь со схемой и убедитесь в том, что ваш блок питания является стандартным прежде чем проводить диагностику, во избежании причинения вреда вашему компьютеру.

Дисклеймер номер два: Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете). Автор не несет ответственности за порчу оборудования или вред здоровью вследствие несоблюдения или незнания техники безопасности и принципов работы устройства.

Перейдем к теории:

Стандарт ATX имеет 2 версии - 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.


Перейдем к диагностике:

Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Проверка напряжения:

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) - черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.

Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) - должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру - контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.

При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.

5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.

При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:

Тестируем на пробои:

ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.

Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.

Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.

Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.

Для интересующихся и желающих залезть глубже советую почитать данный документ.

Блок питания в компьютере служит для обеспечения всех комплектующих необходимым для их правильной работы током. Если компьютер вообще не подаёт признаков жизни и не включается, первым делом необходимо провести проверку. Ниже будет рассказано, как проверить блок питания компьютера (далее БП) в домашних условиях.

Важно! При проверке любых электронных устройств, во избежание поражения электрическим током, необходимо отключить их от розетки. Соблюдайте правила безопасности при работе с электронными приборами.

При проверке под напряжением не касайтесь одновременно корпуса и любого заземлителя (в первую очередь батареи).

До проверки

Современный импульсный блок питания редко выходит из строя. Чаще всего причиной молчания персонального компьютера является неплотная стыковка шнура.

В присутствии Card-Reader процедура сильно упрощается. Даже в спящем режиме, при гибернации, при наличии сетевого напряжения 220 В импульсный блок питания формирует напряжение по шине USB для работы мышки и некоторых других устройств, способных по задействованию включить системный блок для загрузки операционной системы. Поэтому здесь будут наблюдаться различные световые сигналы.

Перечисленные шаги являются обязательными до проверки.

Проверка напряжение импульсного источника питания

Обратите внимание, что проверка производится без демонтажа источника. Это делается по той причине, что процесс изъятия блока питания сопровождается трудоёмкими процедурами. Эта проверка выполняется только в том случае, если отсутствует Card-Reader, и нет никакой световой сигнализации. Следовательно, нельзя с точностью определить факт наличия или отсутствия напряжения. В противном случае блок питания снимается и уносится на ремонт.

Проверка ведётся по:


Здесь цветовая маркировка следующая:

  1. Чёрный – схемная нейтраль (нуль).
  2. Жёлтый – +12 В.
  3. Красный – +5 В.

Нас интересуют жёлтая и красная линия. Даже в выключенном состоянии при наличии питания 220 В на входе и исправном блоке питания в этой области наблюдаются напряжения порядка +0,45 В. MOLEX 88751 проверять несколько сложнее, потому что некуда вставить щуп. Но тестирование все же осуществимо. Придерживайте щупы пальцами. Во вторую очередь обращаем внимание на разъёмы USB материнской платы. Сюда приходит 5 В для подсветки. Во вторую – потому что проверить этот разъем малоподготовленному пользователю сложнее.

Наблюдаемое напряжение должно составлять порядка +4,98 В. В сервисных центрах для проверки используются специальные муфты вместо привычных щупов тестера. Но, наклоняя щуп, можно и без этого добиться нужного результата. Прислоняйте его с наружной стороны, чтобы не замкнуть питание на информационные линии разъёма. Крайний левый вывод не подсоединён, к нему чёрный щуп прислонять можно. В результате проверка упрощается максимально.

Демонтаж

Если указанное не помогло выявить исправность, то предполагается какая-то поломка. Производим демонтаж импульсного блока питания для дальнейшей проверки. Разстыкуйте питающие разъёмы материнской платы, выкрутите винты и снимайте модуль.

На штекерах цепей питания имеются защёлки. Больше всего проблем с ATX на 20 пинов. Нажмите на защёлку и, покачивая из стороны в сторону вилку, аккуратно тащите на себя. Это не быстрый процесс, требующий известного терпения.

На малом штекере ATX 12 В тоже имеется защёлка. Она не попала на снимок, так как находится с оборотной стороны.

Литература говорит, что нельзя включать импульсные блоки питания компьютера без нагрузки. Но мы не занимается ремонтом, а всего лишь ведём проверку.


Результат

Если проверка выявила, что напряжения не имеется, то проверять предохранитель внутри импульсного блока питания не рекомендуется.

А всё потому, что после выключения питания на конденсаторах входного фильтра все-таки остаётся напряжение порядка 650 В, которое может больно ударить экспериментатора.

Импульсный блок питания отдаётся в ремонт.

Для экспериментаторов: как включить изъятый блок питания

Мы не рекомендуем делать этого самостоятельно, но всегда найдутся те, кто захочет сам. В таком случае, хотя бы произведите все так, как надо. Среди штекеров, имеющихся у нас, выбираем АТХ, имеющий 20 или 24 контакта. Цветовая дифференциация проводов позволит не перепутать провода при проведении измерений. Первым делом следует подключить любую нагрузку к блоку питания, т.к. производители не рекомендуют включать его без нагрузки. Данные при включении без нагрузки могут быть немного завышены, либо блок питания не включится вообще.

  • В качестве нагрузки достаточно использовать вентилятор или DVD-привод, который стоит в корпусе вашего ПК. Но при этом блок питания так просто не включится, для включения необходимо подать специальный сигнал. Для его воспроизведения необходимо замкнуть массу (GND, COM, общий провод, «земля») и управляющий провод, который окрашен зелёным цветом. Масса всегда чёрного цвета.
  • Замкнуть кратковременно эти два провода можно простой скрепкой. Удержание не долее 3-х секунд. Не стоит бояться потому что, если вы подключите зелёный провод к любому другому – блок питания просто не включится, такой же результат будет, если подключить чёрный провод к любому другому. После того как скрепка вставлена, можно включить блок питания в розетку, если заработали вентиляторы – значит он выходные каскады исправны, и можно переходить к следующему шагу проверки. Если не включился – дефект внутри блока питания. Туда не стоит лезть, не имея соответствующих навыков.

Номиналы напряжений блока питания компьютера

Проверяем напряжение на выходе. Для этого шага вам понадобится такой прибор, как мультиметр (он же вольтметр или тестер). Принцип проверки напряжения на клеммах такой: красным щупом касаемся необходимой клеммы, черным щупом касаемся массы (всегда чёрный провод). Первым делом проверим провод серого цвета, его назначение в том, чтобы материнская плата «поняла» подаётся ли на неё напряжение. Он называется Power Good, что говорит само за себя. Напряжение, при проверке на нем должно быть +5 вольт (см. выше). Далее перейдём к проводу голубого или синего цвета.

При проверке, как описано выше, напряжение на нем должно составлять -12 вольт, обратите внимание, что напряжение должно быть с отрицательным знаком. Если используется аналоговый вольтметр, тогда следует поменять щупы местами. Синий кабель даёт питание для интерфейса «RS232» (COM-порт), а также некоторым PCI платам. Далее перейдём к проводу белого цвета, напряжение на нем должно быть -5 вольт. В настоящее время данный провод не используется.

Следующим этапом проверим клемму с фиолетовым цветом. Напряжение должно быть +5 вольт, данный провод называется «5V Standby» или дежурное напряжение (т.е. даже при выключенном БП, напряжение на нем будет составлять +5 вольт). Используется в некоторых случаях, например, удалённое включение компьютера через сеть (если данная опция поддерживается). Далее следует проверить все кабели оранжевого цвета, напряжение на них должно быть +3,3 вольта. Кабели жёлтого и красного цветов используются, собственно, для питания систем компьютера и должны иметь +12 вольт на любом жёлтом и +5 вольт на любом красном кабеле.



Пришли в кафе, достали ноутбук, чтобы показать друзьям фотографии из отпуска. Неприятная неожиданность: лэптоп не включается, хотя простоял на зарядке несколько часов. Знакома ситуация? Первая мысль – сломался лэптоп. Не спешите делать скоропалительные выводы, проверьте . Мы расскажем, как это сделать, а помогут нам компьютерные профессионалы – эксперты компании Batterion.

Из чего состоит зарядное устройство для ноутбука

Прежде чем проверять адаптер, нужно выяснить из каких элементов он состоит. Составные части зарядного устройства:

  1. Кабель с вилкой (вставляется в розетку).
  2. Блок питания – «сердце» зарядника. Электронная «начинка», упакованная в прямоугольный пластиковый корпус.
  3. Шнур с коннектором (вставляется в разъем ноутбука).

Если поврежден хоть один из элементов, зарядное устройство выйдет из строя или будет работать некорректно.

Ноут не заряжается: ищите реальную причину

Для начала нужно исключить посторонние причины, возможно, блок питания здесь ни при чём.

Первое – проверьте напряжение и исправность розетки. Для этого нужно включить в сеть точно исправный прибор (настольную лампу, фен, мобильный телефон). Другой вариант – включить ноутбук в другую, точно исправную розетку. Напряжение – 220V и розетка в полном порядке – идем дальше.

Достаньте батарею из ноута и подсоедините блок питания к сети электропитания и включите лэптоп. Компьютер работает, индикатор на панели задач показывает работу от сети, значит, с зарядным устройством все в порядке. Проблема с аккумулятором. Если же ноутбук не заряжается через адаптер, переходим к осмотру этого устройства.

Что ломается в заряднике – визуальный осмотр

Иногда достаточно внимательно осмотреть все части адаптера, чтобы увидеть повреждение. Начнем с кабеля: вилка должна быть целой, металлические «рожки» ровные, не шатаются, вилка не оплавлена. Прощупайте шнур – он должен быть ровным, без разрывов, трещин, торчащих проводов и заломов. Обнаружили дефект – меняйте шнур. Можно найти подходящий кабель в магазине или сервисном центре.

Поврежденный разъем – самая частая причина неисправности адаптера. Сломаться может сам штекер или гнездо в ноуте. Штекер болтается в разъеме, оголились провода, треснул коннектор – пользоваться блоком питания нельзя, нужен ремонт или замена детали.

Очередь дошла до «черного ящика» — блока питания. Его можно даже понюхать: слышите запах горелой проводки или пластика – дело плохо. А если увидели оплавления на корпусе – лучше сразу подыскивайте новое зарядное устройство для ноутбука . Ремонт в данном случае нецелесообразен, говорят компьютерщики. Подобрать качественное устройство, которое на 100% подойдет к лэптопу помогут специалисты компании Batterion .

Мультиметр – незаменимый «диагност»

Когда внешних повреждений не обнаружено, розетка и батарея целы, определиться с «диагнозом» поможет мультиметр – специальный электроизмерительный прибор. Если тестера нет в доме, его можно взять на день у знакомых или купить в любом радиотехническом магазине. Стоит устройство недорого, а служит десятилетиями.

Как проверить блок питания мультиметром:

  1. Подключите зарядное устройство к сети.
  2. К коннектору присоедините клеммы тестера. Красный провод вставить внутрь штекера, а черный приложить металлическим острием сверху. Блок питания точно неисправен, когда на экране мультиметра напряжение не стабилизируется, постоянно отклоняясь в сторону на 2-3 Вольта. В этом случае специалисты однозначно советуют заменить устройство.
  3. Другой вариант: тестер вообще не показывает напряжения. Значит, нужно проверять шнур – он не подает ток на блок питания. Переключите мультиметр на специальный режим, клеммы приложите к противоположным концам кабеля. Услышали звуковой сигнал – провод исправен. Тишина в ответ говорит о повреждении контактов внутри кабеля. Меняйте шнур – это дешевле, чем новое зарядное устройство для ноутбука .

Провести диагностику нужно поскорее, ведь литий-ионные аккумуляторы не могут долго находиться в разряженном состоянии. Всего 10-14 дней вынужденного «простоя» пустой батареи, и ее можно выбрасывать – емкость утрачена безвозвратно. Не хотите тратиться на новый аккумулятор – срочно решайте проблемы с блоком питания.

Адаптер, батарея и клавиатура – эти детали ноутбука выходят из строя чаще всего. Нужна качественная замена комплектующих к лэптопу – обращайтесь к профессионалам ! Бережное отношение к ноуту, грамотная диагностика и оперативное решение проблем – главные условия долгой работы лэптопа!

Статья подготовлена по материалам сайта http://batterion.ru/

Иногда возникает необходимость сделать тест стабильности компьютера. Например, стабильность обычно проверяют после сборки или покупки нового компьютера. Также тест стабильности желательно проводить после замены комплектующих или после обслуживания компьютера. Это позволяет выявить возможные проблемы на раннем этапе и предпринять необходимые действия.

Тестирование стабильности компьютера обычно проводят поэтапно. Сначала проверяют стабильность процессора, потом стабильность видеокарты и так далее. Создание акцентированной нагрузки на отдельные компоненты позволяет быстро определить источник проблем, если компьютер будет работать не стабильно.

Для создания предельной нагрузки на комплектующие компьютера нужны специализированные программы, разработанные специально для проведения тестов. Ведь даже самые требовательные профессиональные программы или компьютерные игры не создают нужных нагрузок. Например, можно использовать программу LinX, для тестирования видеокарты Furmark, а для тестирования блока питания S&M. Также есть универсальные программы, которые включают в себя разные тесты. Одной из наиболее популярных программ такого рода является программа OCCT. Данная программа позволяет проводить тест стабильности для всех основных компонентов компьютера (процессора, видеокарты, блока питания). При этом OCCT имеет собственный строенный мониторинг системы, который позволяет отслеживать уровень нагрузки, температуры, напряжения и многое другое.

В этой статье мы будем использовать именно OCCT, поскольку это более удобно и позволяет сэкономить время на установке программ. Скачать OCCT можно на официальном сайте . Также при тестировании может понадобится программа , подробней об этом в конце статьи.

Нужно отметить, что тест стабильности компьютера может привести к его поломке, например, от перегрева. Хотя это и очень маловероятно, но такая возможность есть. Поэтому все что вы делаете, вы делаете под свою ответственность.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы с вами займемся сугубо практическим делом. Если вы интересуетесь «железом» компьютера, то хорошо закрепить теоретические знания практикой, правильно?

Допустим, вы купили новый для компьютера. Или вы хотите заменить сгоревший блок другим, бывшим в употреблении.

Можно поставить его сразу (и сыграть в лотерею), но лучше перед установкой проверить. Вы же хотите узнать, как это сделать, не так ли?

Источник дежурного напряжения

Сначала немного теории. Куда же без нее!

Компьютерный содержит в себе источник дежурного напряжения (+5 VSB).

Если вилка блока питания вставлена в сеть, это напряжение будет присутствовать на контакте 21 основного разъема (если разъем 24- контактный).

Этот дежурный источник питания запускает основной инвертор. К этому контакту приходит фиолетовый (чаще всего) провод.

Необходимо замерить это напряжение относительно общего провода (обычно черного цвета) цифровым мультиметром.

Оно должно находиться в пределах + 5 +-5%, т. е. быть в диапазоне от 4,75 до 5,25 В .

Если оно будет меньше, компьютер может не включиться (или будет включаться «через раз»). Если оно будет больше, компьютер может «подвисать».

Если это напряжение отсутствует, питающий блок не запустится !

Облегченная нагрузка блока питания

Если дежурное напряжение находится в норме, необходимо подключить к одному из разъемов нагрузку в виде мощных резисторов (см. фото).

К шине +5 В можно подключить резистор величиной 1 — 2 Ом, к шине +12 В ― величиной 3 ― 4 Ом.

Мощность резисторов должна быть не менее 25 Вт.

Это далеко не полная величина нагрузки. К тому же шина + 3,3 В остается вообще ненагруженной.

Но это необходимый минимум, при котором питающий блок (если он исправен) должен без «вреда для своего здоровья» запуститься.

Резисторы следует припаять к ответной части разъема, который можно взять, например, от неисправного внешнего вентилятора корпуса.

Запуск блока питания

После того как нагрузка подключена, следует замкнуть контакт PS-ON (чаще всего ― зеленого цвета) с соседним общим (обычно черного цвета) проводником.

Контакт PS-ON — четвертый слева в верхнем ряду, если ключ расположен сверху.

Замкнуть можно с помощью скрепки. Блок питания должен запуститься. При этом начнут вращаться лопасти вентилятора охлаждения.

Напоминаем, что компьютерный блок питания лучше не включать без нагрузки!

Во-первых, в нем есть цепи защиты и контроля, которые могут не разрешить основному инвертору запуститься. Во-вторых, в «облегченных» блоках эти цепи могут вообще отсутствовать. В худшем случае дешевый питающий блок может выйти из строя. Поэтому дешевые блоки питания не покупайте!

Контроль выходных напряжений

На всех разъемах появятся выходные напряжения. Следует замерить все выходные напряжения . Они должны находиться в пределах 5% допуска:

    напряжение + 5 В должно находиться в пределах + 4,75 ― 5, 25 В ,

    напряжение +12 В ― в пределах 11,4 ― 12,6 В,

    напряжение +3,3 В ― в пределах 3,14 ― 3,47 В

Значение напряжения в канале + 3,3 В может оказаться выше + 3,47 В. Это связано с тем, что этот канал остается без нагрузки.

Но, если остальные напряжения в пределах нормы, то с высокой долей вероятности можно ожидать того, что и напряжение в канале + 3,3 В под нагрузкой окажется в пределах нормы.

Отметим, что допуск 5% в верхнюю сторону для напряжения + 12 В великоват .

Этим напряжением питаются шпиндели винчестеров. При напряжении + 12,6 В (верхняя граница допустимого диапазона) управляющая шпинделем микросхема-драйвер сильно перегревается и может выйти из строя. Поэтому желательно, чтобы это напряжение было поменьше — 12,2 – 12,3 В (естественно, под нагрузкой).

Следует сказать, что могут быть случаи, когда блок на этой нагрузке работает, а на реальной (которая существенно больше), напряжения «проседают».

Но так бывает сравнительно редко, это вызвано скрытыми неисправностями. Можно сделать, так сказать, «честную» нагрузку, имитирующую реальный режим работы.

Но это не так просто! Современные питающие блоки могут отдавать мощность 400 ― 600 Вт и более. Для проверки работы с переменной нагрузкой надо будет коммутировать мощные резисторы.

Необходимы мощные коммутационные элементы. Все это будет греться…

Предварительный вывод о работоспособности можно сделать и при облегченной нагрузке, и это вывод будет достоверен более чем в 90% случаев.

Несколько слов о вентиляторах

Если , бывшего в употреблении, сильно шумит, он, скорее всего, нуждается в смазке. Или, если он сильно изношен, в замене.

Больше всего это касается небольших вентиляторов диаметром 80 мм, которые устанавливаются на заднюю стенку блока питания.

Вентилятор диаметром 120-140 мм для обеспечения необходимого воздушного потока вращается с меньшей скоростью, поэтому шумит меньше.

В заключение отметим, что качественный блок питания имеет «умную» схему управления, которая управляет оборотами вентилятора в зависимости от температуры или нагрузки. Если температура радиаторов с силовыми элементами (или нагрузка) невелика, вентилятор вращаются с минимальными оборотами.

При повышении температуры или увеличении тока нагрузки обороты вентилятора увеличиваются. Это снижает шум.

С вами был Виктор Геронда.